Rychlá móda jako globální problém environmentální spravedlnosti
Environmentální spravedlnost je definována Agenturou pro ochranu životního prostředí Spojených států amerických jako „spravedlivé zacházení a smysluplné zapojení všech lidí bez ohledu na rasu, barvu pleti, národnost nebo příjem, pokud jde o rozvoj, provádění a prosazování zákonů, předpisů a politik v oblasti životního prostředí“ . Ve Spojených státech se tento pojem používá především v odborné literatuře a v praxi k popisu nepřiměřeného umístění superfundových lokalit (lokalit s nebezpečným odpadem) v barevných komunitách nebo v jejich blízkosti. Environmentální spravedlnost, jak byla definována, se však neomezuje pouze na Spojené státy a nemusí být omezena geopolitickými hranicemi. Například textilní a oděvní průmysl přesouvá environmentální a pracovní zátěž spojenou s masovou výrobou a likvidací odpadů ze zemí s vysokými příjmy do komunit s nedostatečnými zdroji (např. nízkými příjmy, nízkými mzdami pracovníků, žen) v zemích s nízkými příjmy. Rozšíření rámce environmentální spravedlnosti tak, aby zahrnoval nepřiměřený dopad, který pociťují ti, kdo vyrábějí a likvidují naše oblečení, je zásadní pro pochopení rozsahu globální nespravedlnosti udržované spotřebou levného oblečení. V kontextu cíle udržitelného rozvoje (SDG) 12, který vyzývá k udržitelné spotřebě a výrobě jako součásti národních a odvětvových plánů, by se cílem zastánců globální environmentální spravedlnosti měly stát udržitelné obchodní postupy, chování spotřebitelů a omezení a odstranění rychlé módy.
Ohrožení životního prostředí při výrobě
Prvním krokem v globálním dodavatelském řetězci textilu je výroba textilu, proces, při kterém se vyrábějí přírodní i syntetická vlákna. Přibližně 90 % oděvů prodávaných ve Spojených státech je vyrobeno z bavlny nebo polyesteru, přičemž oba tyto materiály jsou spojeny s významnými dopady na zdraví při výrobě a výrobních procesech . Polyester, syntetická textilie, se získává z ropy, zatímco bavlna vyžaduje k pěstování velké množství vody a pesticidů. Barvení textilu má za následek další nebezpečí, protože neupravené odpadní vody z barviv jsou často vypouštěny do místních vodních systémů a uvolňují těžké kovy a další toxické látky, které mohou mít kromě obyvatel v okolí nepříznivý vliv i na zdraví zvířat .
Pracovní rizika při výrobě
Sestavování oděvů, další krok v globálním dodavatelském řetězci textilu, zaměstnává 40 milionů pracovníků po celém světě . V malých a středně rozvinutých zemích se vyrábí 90 % světové produkce oděvů. Pracovní a bezpečnostní normy v těchto LMIC často nejsou prosazovány kvůli špatné politické infrastruktuře a organizačnímu řízení . Výsledkem je nesčetné množství pracovních rizik, včetně respiračních rizik způsobených špatným větráním, jako je bavlněný prach a syntetické částice ve vzduchu, a muskuloskeletálních rizik z opakujících se pohybů. Zdravotní rizika, která podnítila vznik textilních odborových svazů ve Spojených státech a Velké Británii na počátku 20. století, se nyní přesunula do pracovních prostředí v zemích s nízkou životní úrovní. V LMIC jsou hlášeny zdravotní následky zahrnující vysilující a život ohrožující stavy, jako jsou plicní onemocnění a rakovina, poškození endokrinních funkcí, nepříznivé reprodukční a fetální následky, náhodné úrazy, úrazy z nadměrného používání a úmrtí . Pravidelné zprávy o mezinárodních katastrofách, jako bylo zřícení továrny Rana Plaza v roce 2013, při kterém zahynulo 1134 bangladéšských dělníků, jsou jasnou připomínkou zdravotních rizik, kterým čelí oděvní dělníci. Tyto katastrofy však prokazatelně nezměnily bezpečnostní standardy pro pracovníky v zemích s nízkými příjmy .
Textilní odpad
Zatímco dostat hotové oděvy ke spotřebitelům v zemích s vysokými příjmy je pro módní průmysl považováno za konečnou fázi, environmentální nespravedlnost pokračuje ještě dlouho po prodeji oděvu. Model rychlé módy podporuje spotřebitele v tom, aby na oděvy pohlíželi jako na oděvy na jedno použití. Ve skutečnosti průměrný Američan vyhodí ročně přibližně 80 kilogramů oděvů a textilu, což zabírá téměř 5 % skládek . Oblečení, které neskončí přímo na skládce, často končí v obchodě s použitým oblečením. Přibližně 500 000 tun použitého oblečení je každoročně vyvezeno ze Spojených států do zahraničí, přičemž většina z nich končí v zemích s nízkou životní úrovní . V roce 2015 Spojené státy vyvezly použité oblečení v hodnotě více než 700 milionů dolarů . Použité oděvy, které se neprodají na trhu ve Spojených státech, jsou slisovány do tisíciliberních balíků a vyvezeny do zámoří, kde je pracovníci s nízkými mzdami v LMIC „třídí“ (třídí, kategorizují a znovu balí) a prodávají na trzích s použitým oblečením. Oděvy, které se neprodají na trzích, se stávají pevným odpadem, který zanáší řeky, zelené stezky a parky a vytváří potenciál pro další zdravotní rizika pro životní prostředí v zemích LMIC, kde chybí robustní systémy komunálního odpadu.
Zajištění environmentální spravedlnosti v každé fázi globálního dodavatelského řetězce zůstává výzvou. Globální environmentální spravedlnost bude záviset na inovacích v oblasti vývoje textilu, udržitelnosti podniků, obchodní politiky a spotřebitelských návyků.
Udržitelná vlákna
Udržitelnost vlákna se týká postupů a politik, které snižují znečištění životního prostředí a minimalizují využívání lidí nebo přírodních zdrojů při uspokojování potřeb životního stylu. Všeobecně se má za to, že přírodní celulózová a proteinová vlákna jsou lepší pro životní prostředí a lidské zdraví, ale v některých případech se za udržitelnější považují vlákna vyrobená. Tkaniny, jako je Lyocell, vyráběné z bambusové celulózy, se vyrábějí v uzavřeném výrobním cyklu, v němž se recykluje 99 % chemických látek použitých k vývoji textilních vláken. Používání udržitelných vláken bude klíčové pro minimalizaci dopadu textilní výroby na životní prostředí.
Udržitelnost podniků
Dohledové a certifikační organizace, jako jsou Fair Trade America a National Council of Textiles Organization, nabízejí nástroje pro hodnocení a audit standardů spravedlivého obchodu a výroby. Zatímco některé společnosti se rozhodnou získat certifikát v rámci jednoho nebo více těchto nezávislých akreditačních programů, jiné se zapojují do procesu „greenwashingu“. Společnosti využívají emocionální přitažlivosti ekologického a fair trade zboží a uvádějí své výrobky na trh jako „zelené“, aniž by dodržovaly jakákoli kritéria . V rámci boje proti těmto praktikám by měla být v celém odvětví přijata mezinárodně uznávaná certifikační kritéria, která by podporovala ekologicky šetrné postupy podporující zdraví a bezpečnost v celém dodavatelském řetězci.
Obchodní politika
Přestože se fair trade společnosti mohou pokoušet konkurovat prodejcům rychlé módy, trhy pro fair trade a ekologicky šetrnou textilní výrobu zůstávají malé a eticky a ekologicky šetrné dodavatelské řetězce je obtížné a nákladné auditovat. Země s vysokými příjmy mohou podporovat bezpečnost práce a ochranu životního prostředí prostřednictvím obchodní politiky a předpisů. Přestože předpisy týkající se bezpečnosti práce a životního prostředí jsou často vymahatelné pouze v rámci hranic dané země, existuje několik způsobů, jak mohou tvůrci politik zmírnit globální zdravotní rizika pro životní prostředí spojená s rychlou módou. Spojené státy by například mohly zvýšit dovozní daně na oděvy a textil nebo zavést limity na roční hmotnost nebo množství dovážené z nejméně rozvinutých zemí. Na druhém konci životního cyklu oděvů začaly některé země LMIC regulovat dovoz použitých oděvů. Rada OSN pro obnovu Afriky například nedávno vydala zprávu, v níž uvádí, že „Rwanda, Tanzanie a Uganda zvyšují daně na dovoz použitého oblečení a zároveň nabízejí pobídky místním výrobcům“ .
Úloha spotřebitele
Nejúčinnějším řešením, jak dosáhnout rozsáhlých změn v průmyslu rychlé módy, budou obchodní politiky a regulace. Spotřebitelé v zemích s vysokými příjmy však mohou hrát roli při podpoře společností a postupů, které minimalizují svůj negativní dopad na člověka a životní prostředí. I když se certifikace snaží zvýšit standardy v tomto odvětví, spotřebitelé si musí být vědomi greenwashingu a musí kriticky posuzovat, které společnosti skutečně zajišťují vysokou úroveň standardů, oproti těm, které o svých sociálních a udržitelných postupech vydávají rozsáhlá a rozsáhlá prohlášení . Model rychlé módy vzkvétá na myšlence více za méně, ale pokud se mají řešit otázky environmentální spravedlnosti v módním průmyslu, musí si spotřebitelé osvojit staré pořekadlo „méně znamená více“. Cíl udržitelného rozvoje OSN č. 12 „Zajistit udržitelné vzorce spotřeby a výroby“ se snaží napravit nespravedlnost způsobenou neomezeným materialismem. Spotřebitelé v zemích s vysokými příjmy mohou přispět k podpoře globální environmentální spravedlnosti tím, že budou kupovat kvalitní oblečení, které déle vydrží, nakupovat v obchodech z druhé ruky, opravovat oblečení, které již vlastní, a nakupovat u prodejců s transparentními dodavatelskými řetězci.