BMW N54 30FF Underboost-kode – Test af Boost-lækage – DIY

Vi besluttede at dele denne store DIY om boost leak test, der blev bidraget til N54-fællesskabet for længe siden og er stadig meget nyttig for dem, der løber ind i problemer med underboost-koder, limp mode på grund af en boost lækage i deres ladeledninger.

——

Spændt en masse tid den sidste uge i forsøget på at diagnosticere en 30FF. (Boost Log is NOT matching Target)
Da 30FF kan skyldes en lækage i den tryksatte del af indsugningsrøret og/eller at turboen bare ikke udsender nok, har jeg delt dette op i 2 områder:

1. Turbokompressor (COOL-siden) til grænsefladen mellem indsugningsmanifold/hoved.

a. Test hele indsugningssystemet.

b. Test af omløbsventiler

2. Turbo-kompressorens drift (varm side) –

a. Vakuumsystem & ledningsintegritet

b. Wastegate-aktuator & ledningsintegritet

c. Solenoidfunktionalitet

Rækkefølgen af prøverne er ikke så vigtig. Du kan starte med de test, du allerede har værktøjerne eller tid til, og stoppe, hvis du er heldig nok til at opdage & løse problemet. Husk blot, at der kan være mere end 1 kilde til 30FF. Du er ikke færdig, før 30FF’erne holder op med at dukke op.

OK, jeg havde allerede lavet flere fittings til at tappe ind i, tilslutte og sætte tryk på sektioner af OEM-indsugningssystemet.
Efter at have fjernet sektioner af indsugningssystemet og kontrolleret dem uafhængigt af hinanden, var det tydeligt, at de kunne lække, når de blev sat sammen igen.
Så efter at have leget med alle de nye gadgets ønskede jeg at teste systemet uden at fjerne dele, der er udsat for boosttryk.

Stræk 1a Værktøj & Udstyr
– Kompressor m/regulator, GODT trykmåler, slange
– Meget stille garage for at lytte efter lækager – pas på naboer, der vander græsplænen
– Sprøjteflaske m/ opvaskemiddel & vand
– (2) – 1-1/2″ PVC-rørhætte ($0.77 hver @ Menards)
– (1) – ¼” NPT han-slangefittings ($0.25 @ Harbor Freight)

Forberedende arbejde:
Fjern eventuelle bump (sprøjtestøbningsporte) på OD af hver hætte m/ en fil (om nødvendigt, afhængigt af mfg.). Gør det glattet.
Bor &haner 1 hætte for at installere luftfittings. (7/16″ boremaskine, ¼” NPT gevindskæring)

Næste,
Få forhjulene af jorden – ramper, donkraftstativer eller lift
Bil slukket og afkølet
Fjern de 14 skruer &motorens stænkplade
Fjern DCI’erne (eller luftfilterkassen) for at få adgang til de 2-1/4″ harmonikaslange indsugningsrør.
Installer almindelig PVC-hætte i F-røret og den anden hætte med luftfitting i R-røret, og stram slangeklemmerne.
**Hvis du kører OEM-krumtaphusudluftningssystem, skal du tilslutte det bageste luftindtagsrør ved PCV-returrørets varmelegeme**-redigeret 25/8-11
Sæt lufttryksregulatoren til NUL, og tilslut luftslangen til hættefittingen.

Du er nu “in Theory” klar til at sætte hele indsugnings &udstødningssystemet under tryk fra luftindtaget til udstødningsspidserne. Ikke sikker på hvorfor, men behøvede ikke at bruge udstødningsspidsplugs jeg lavede, fordi luften ikke kom ud af udstødningen. Det eneste, der falder mig ind, er ingen overlapning mellem indsugnings- & udstødningsventilerne. Ideer er velkomne…

Øg langsomt regulatorens lufttryk til 10 psi (det er højt nok til at finde en ret lille lækage).
Det tager noget tid at fylde hele systemet op og kan lyde som en lækage ved påfyldning. Giv det tid & lad trykket stabilisere sig.
Luftindtagsrørene er ikke beregnet til at holde tryk, men de holder noget. Mine holdt til 12 psi B4 bageste turboindtag begyndte at hvæse. Dette er IKKE en boost lækage, men den svageste forbindelse i denne testmetode.
Du skal ikke gå på lækagejagt, hvis et turboindtag er utæt @ 10 psi. Du kan have brug for en kammerat til at holde indsugningsrøret på turboen ved 10 psi, hvis det er utæt der, eller du kan være kreativ og kiler det fast på plads.

Reference Picture from Hotrod’s post, I did NOT remove my engine!

Lyt &Lyt &Se, sprøjt sæbevand alle steder/alle steder du har mistanke &Se efter bobler for at bekræfte lækage. Kom under bilen & tjek begge turboforbindelser, rør, stik, FMIC, albue, DV eller BOV & recirkulationsrør, vakuum/boost-ledninger til DV’er, Charge pipe, Throttle body, indsugningsmanifold til motorhoved. Udbedr eventuelle utætheder & testes igen. Hvis det er lufttæt @ 10psi, er du færdig med dette trin.

Her er, hvad jeg fandt!

Strin 1b.Test DV’s

Jeg har også rigget en måde at sætte DV’erne under tryk på, CP &-albue som en samling. Brugte sprøjte m/ Tee til begge DV’er.

Stræk 2a. Vakuumsystemets & ledningsintegritet – Værktøj & Udstyr
– Vakuummåler
– Pick eller et lille brækværktøj til at fjerne vakuumslangen

Vakuum til Wastegate-solenoider
Følg slangen fra toppen af en beholder til en solenoide. Fjern slangen ved solenoiden, og tilslut vakuummåler. Start bilen, og måleren skal vise ca. 26″ Hg ved tomgang. Jeg kender ikke de acceptable grænser, men hvis den er meget lavere end 26″, skal du spore ALLE slanger hele vejen tilbage til vakuumpumpen (bag oliefilteret). Udskift utætte eller afklemte slanger.
Tilslut slangen igen, og gentag vakuumprøven på den resterende magnetventil.

Stræk 2b. Wastegate-aktuator & ledningsintegritet – Værktøj & Udstyr
– Sprøjte på 100cc eller større
– 5/35″ T-stykke
– Håndklædeklemme eller langnæset skruegreb

Testen kan udføres uden T-stykke ved at tilslutte sprøjten direkte til den flettede slange, der går til wastegate-aktuatoren. (Nemmere sagt end gjort)
Da der er brug for et Tee til trin 2C, kan du spare tid &forværring, hvis du:
Klipper den 5″ lange slange, der er mellem de 2 OEM tees (se nedenfor)
Brug klemmen til at klemme den korte slange, der løber ned fra det bageste Tee til den bageste solenoide
Slut sprøjten til den slange, du lige har klippet
Navn: sprøjte til aktuator Text.jpgViews:
Skift sprøjten til aktuator Text.jpgViews:
Skift sprøjten til den bageste slange, der løber ned fra den bageste tee til den bageste solenoide: 24687Størrelse: 199.0 KB

Gør vakuum ved at trække i sprøjtens stemplet, og kontrollér, om aktuatorstangen bevæger sig jævnt, og om der er en metal mod metal-lyd, når wastegaten lukker.
Når wastegate er lukket, skal den forblive lukket, og den kraft, der er nødvendig for at holde stemplet stabilt, skal forblive konstant. Hvis det bliver lettere at holde stemplet på plads, betyder det, at slangen og/eller aktuatoren er utæt.
Gentag for den forreste aktuator, der forbinder sprøjten med de resterende 1″ af OEM-slangen & og klemmer den forreste ledning mellem Tee til solenoid. Den forreste aktuator, der IKKE er synlig fra over motoren. Hvis du ikke har adgang til et boreskop til at se stangens bevægelse, skal du lytte nøje til lyden og sammenligne med den forreste. Hvis du ikke kan se aktuatorstangen, må du selv afgøre (ved at lytte), om den fungerer som den bageste aktuator.
Slut Tee til, og gå til næste trin, eller sæt den åbne ende af Tee til, hvis du er færdig.

Strin 2c. Solenoidfunktionalitet – Værktøj & Udstyr
– Vakuummåler
– 6′ 5/32″ vakuumslange
– 5/32″ T-stykke ( hvis du ikke fulgte mit råd i 2b)

Installer 5/32″ T-stykke i vakuumslange, som du klippede i 2b.
Slut 6′ slange til Tee &Måler

Før måleren gennem førerens vindue & ind i bilen
Gør den varmet op, kør ved ca. 60 mph i 3.,
Gå WOT, m/en Tune måleren bør spidse og derefter holde sig på ca. 20″ mens den er under boost.

Hvis 30FF ikke er væk, så er der kun 2 muligheder mere:
1. Wastegate stang justering tilbage til OEM spec
2. Nye Turbos