Fast fashion som et globalt spørgsmål om miljømæssig retfærdighed
Miljømæssig retfærdighed er defineret af United States Environmental Protection Agency som “retfærdig behandling og meningsfuld inddragelse af alle mennesker uanset race, farve, national oprindelse eller indkomst med hensyn til udvikling, gennemførelse og håndhævelse af miljølove, -regler og -politikker”. I USA er dette begreb primært blevet anvendt i den videnskabelige litteratur og i praksis til at beskrive den uforholdsmæssigt store placering af superfund sites (farlige affaldsdeponier) i eller i nærheden af farvede samfund. Miljømæssig retfærdighed, som det er blevet defineret, er imidlertid ikke begrænset til USA og behøver ikke at være begrænset af geopolitiske grænser. Tekstil- og beklædningsindustrien flytter f.eks. de miljømæssige og erhvervsmæssige byrder i forbindelse med masseproduktion og bortskaffelse fra højindkomstlande til de ressourcesvage samfund (f.eks. lavindkomst, lavtlønnede arbejdere, kvinder) i de mindst udviklede lande. En udvidelse af rammerne for miljømæssig retfærdighed til at omfatte den uforholdsmæssigt store indvirkning, som de, der producerer og bortskaffer vores tøj, oplever, er afgørende for at forstå omfanget af den globale uretfærdighed, der opretholdes gennem forbruget af billigt tøj. I forbindelse med mål 12 for bæredygtig udvikling (SDG), som opfordrer til bæredygtigt forbrug og bæredygtig produktion som en del af nationale og sektorspecifikke planer, bør bæredygtig forretningspraksis, forbrugeradfærd og reduktion og afskaffelse af fast fashion alle være et mål for globale fortalere for miljømæssig retfærdighed.
Miljørisici under produktionen
Det første trin i den globale tekstilforsyningskæde er tekstilproduktion, den proces, hvor både natur- og syntetiske fibre fremstilles. Ca. 90 % af det tøj, der sælges i USA, er fremstillet af bomuld eller polyester, der begge er forbundet med betydelige sundhedsvirkninger fra fremstillings- og produktionsprocesserne . Polyester, et syntetisk tekstil, er fremstillet af olie, mens bomuld kræver store mængder vand og pesticider at dyrke. Farvning af tekstiler medfører yderligere farer, da ubehandlet spildevand fra farvestoffer ofte ledes ud i lokale vandsystemer og frigiver tungmetaller og andre giftige stoffer, der kan have en negativ indvirkning på dyrs og de omkringboendes sundhed .
Arbejdsmiljøfarer under produktionen
Tøjsamlingen, det næste trin i den globale tekstilforsyningskæde, beskæftiger 40 millioner arbejdstagere i hele verden . De mindst udviklede lande producerer 90 % af verdens tøj. Arbejds- og sikkerhedsstandarderne i disse lande med lavt indkomstniveau håndhæves ofte ikke på grund af dårlig politisk infrastruktur og organisatorisk ledelse . Resultatet er et utal af arbejdsrisici, herunder luftvejsrisici som følge af dårlig ventilation, f.eks. bomuldsstøv og partikler fra syntetisk luft, og muskel- og skeletrisici som følge af gentagne bevægelsesopgaver. De sundhedsrisici, der førte til oprettelsen af tekstilfagforeninger i USA og Det Forenede Kongerige i begyndelsen af 1900-tallet, er nu blevet overført til arbejdsmiljøer i lavindkomstlande. I disse lande omfatter de rapporterede helbredsresultater invaliderende og livstruende tilstande som f.eks. lungesygdomme og kræft, skader på den endokrine funktion, negative resultater for reproduktion og foster, ulykkestilfælde, overbelastningsskader og dødsfald . Periodiske rapporter om internationale katastrofer som f.eks. Rana Plaza-fabrikkens sammenstyrtning i 2013, hvor 1134 bangladeshiske arbejdere omkom, er en skarp påmindelse om de sundhedsrisici, som beklædningsarbejdere står over for. Disse katastrofer har dog ikke påviseligt ændret sikkerhedsstandarderne for arbejdere i LMIC-landene.
Tekstilaffald
Mens det at få færdigt tøj ud til forbrugerne i højindkomstlandene ses som enden af vejen for modeindustrien, fortsætter miljømæssige uretfærdigheder længe efter, at tøjet er solgt. Fast fashion-modellen tilskynder forbrugerne til at betragte tøj som engangsartikler. Faktisk smider den gennemsnitlige amerikaner ca. 80 pund tøj og tekstiler ud hvert år, hvilket optager næsten 5 % af pladsen på lossepladsen . Tøj, der ikke sendes direkte til lossepladsen, ender ofte i handlen med genbrugstøj. Ca. 500 000 tons brugt tøj eksporteres hvert år fra USA til udlandet, hvoraf størstedelen ender i lande med lavindkomstlande . I 2015 eksporterede USA brugt tøj til en værdi af mere end 700 mio. dollars . Brugt tøj, der ikke sælges på det amerikanske marked, presses sammen til 1000-pund-baller og eksporteres til udlandet for at blive “sorteret” (sorteret, kategoriseret og pakket igen) af lavtlønnede arbejdere i lavtlønnede lande i de mindst udviklede lande og sælges på genbrugsmarkeder. Tøj, der ikke sælges på markederne, bliver til fast affald, der tilstopper floder, grønne veje og parker og skaber potentiale for yderligere miljømæssige sundhedsrisici i lande med lavindkomstlande, der mangler robuste kommunale affaldssystemer.
Det er fortsat en udfordring at sikre miljømæssig retfærdighed på hvert trin i den globale forsyningskæde. Global miljøretfærdighed vil være afhængig af innovationer inden for tekstiludvikling, virksomheders bæredygtighed, handelspolitik og forbrugervaner.
Bæredygtige fibre
En fibers bæredygtighed henviser til den praksis og de politikker, der reducerer miljøforurening og minimerer udnyttelsen af mennesker eller naturressourcer i forbindelse med opfyldelse af livsstilens behov. Generelt anses naturlige cellulose- og proteinfibre for at være bedre for miljøet og for menneskers sundhed, men i nogle tilfælde anses fremstillede fibre for at være mere bæredygtige. Tekstiler som Lyocell, der er fremstillet af cellulose fra bambus, fremstilles i et lukket produktionskredsløb, hvor 99 % af de kemikalier, der anvendes til at udvikle stoffibre, genbruges. Brugen af bæredygtige fibre vil være afgørende for at minimere tekstilproduktionens miljøpåvirkning.
Selskabers bæredygtighed
Overvågnings- og certificeringsorganisationer som Fair Trade America og National Council of Textiles Organization tilbyder evaluerings- og revisionsværktøjer for fair trade- og produktionsstandarder. Mens nogle virksomheder vælger at blive certificeret i et eller flere af disse uafhængige akkrediteringsprogrammer, er andre virksomheder involveret i en proces med “greenwashing”. Ved at udnytte den følelsesmæssige appel af miljøvenlige og fair trade-varer markedsfører virksomhederne deres produkter som “grønne” uden at overholde nogen kriterier . For at bekæmpe denne praksis bør der vedtages internationalt anerkendte certificeringskriterier for hele branchen for at tilskynde til miljøvenlig praksis, der fremmer sundhed og sikkerhed i hele forsyningskæden.
Handelspolitik
Selv om fair trade-virksomheder kan forsøge at konkurrere med detailhandlere af fast fashion, er markederne for fair trade og miljøvenlig tekstilproduktion fortsat små, og etisk og miljømæssigt forsvarlige forsyningskæder er vanskelige og dyre at revidere. Højindkomstlande kan fremme sikkerhed på arbejdspladsen og miljømæssig sundhed gennem handelspolitik og lovgivning. Selv om arbejds- og miljøregler ofte kun kan håndhæves inden for et lands grænser, er der flere måder, hvorpå de politiske beslutningstagere kan mindske de globale miljømæssige sundhedsrisici i forbindelse med fast fashion. USA kunne f.eks. øge importafgifterne på beklædningsgenstande og tekstiler eller lægge loft over den årlige vægt eller mængde, der importeres fra LMIC-lande. I den anden ende af tøjets livscyklus er nogle af de mindst udviklede lande i den sydlige del af verden begyndt at regulere importen af brugt tøj. FN’s Råd for Afrikansk Fornyelse offentliggjorde for eksempel for nylig en rapport, hvori det nævnes, at “Rwanda, Tanzania og Uganda hæver afgifterne på import af brugt tøj og samtidig tilbyder incitamenter til lokale producenter”.
Forbrugerens rolle
Handelspolitikker og reguleringer vil være de mest effektive løsninger til at skabe ændringer i stor skala i fast fashion-industrien. Forbrugerne i højindkomstlande har imidlertid en rolle at spille ved at støtte virksomheder og praksis, der minimerer deres negative indvirkning på mennesker og miljø. Selv om certificeringer forsøger at hæve branchens standarder, skal forbrugerne være opmærksomme på greenwashing og være kritiske i deres vurdering af, hvilke virksomheder der rent faktisk sikrer et højt niveau af standarder i forhold til dem, der kommer med brede, vidtrækkende påstande om deres sociale og bæredygtige praksis. Fast fashion-modellen trives på ideen om mere for mindre, men det ældgamle ordsprog “mindre i mere” må forbrugerne tage til sig, hvis der skal tages fat på spørgsmål om miljømæssig retfærdighed i modeindustrien. FN’s SDG 12, “Sikre bæredygtige forbrugs- og produktionsmønstre”, har til formål at rette op på de uretfærdigheder, der er forårsaget af uhæmmet materialisme. Forbrugere i højindkomstlande kan gøre deres del for at fremme global miljøretfærdighed ved at købe tøj af høj kvalitet, der holder længere, købe i genbrugsbutikker, reparere tøj, de allerede ejer, og købe hos forhandlere med gennemsigtige forsyningskæder.