I lang tid har jeg haft en lille og mærkelig samling af værktøj til udskæring af basruller, og jeg har for nylig udvidet den med købet af et fint brugt Marples-sæt fra eBay. Værktøjet er rimelig gammelt og var i ubrugelig stand, da jeg fik det. Midten af skærene på alle værktøjerne var enten slidt langt ned eller var rent faktisk skåret ud, men værktøjernes facetter havde stadig de grove ridser på sig fra dengang værktøjerne oprindeligt blev slebet på fabrikken. Det var ret tydeligt, at den, der ejede disse værktøjer, aldrig havde slebet dem, men blot havde brugt dem, som de kom ud af æsken, indtil de ikke længere var brugbare. Så hele samlingen af værktøjer havde brug for den fulde slibebehandling, fra etablering af skærekanterne, over skærende slibning af disse kanter til polering af dem, så de fungerer problemfrit. Jeg benyttede lejligheden til at tage nogle fotografier under dette arbejde og til også at skrive nogle noter ned. Denne side er resultatet af denne dokumentationsindsats.
Et ord om terminologien. Det er klart, at processen med at få et værktøj til at få en brugbar form udgør et kontinuum, og udtrykkene slibning, finpudsning og polering beskriver nogle områder på dette kontinuum. På denne side bruger jeg udtrykket slibning til at dække de operationer, der etablerer et værktøjs skærekant, men som sandsynligvis gør, at skærekanten ikke er skarp nok til at kunne bruges. Som det bruges her, betyder udtrykket honing at få den etablerede kant skarp nok til egentlig brug, og polering betyder at forfine kanten yderligere til et punkt, hvor den er bedre og glattere.
Jeg forsøger at dokumentere hele processen med at få snitteværktøjet i form til brug, uanset hvilken form det oprindeligt er i. For det meste skal redskaber, der bruges regelmæssigt, blot slibes og poleres, men nye eller beskadigede redskaber, eller redskaber, som du har købt brugt, kan have brug for den fulde behandling.
Rengøring
Mærkegodt nye redskaber og redskaber, som du har brugt, behøver sandsynligvis ikke at blive rengjort før slibning. Nogle helt nye værktøjer vil have deres klinger belagt med lak, og dette skal fjernes ved at sætte klingerne i blød i lakfortynder eller ved at bruge lakfjerner.Værktøj, der er rustent, skal have fjernet rusten fra klingerne før slibning. Du kan gøre dette med kemisk rustfjerner og/eller en stålbørste. Bemærk til dem, der køber brugt værktøj – selv om overfladerust kan fjernes uden problemer, bør du måske undlade at bruge værktøj, der er rustet. Udskæringsværktøj er nemmest at bruge, når bladene er glatte, og rustpletter giver ikke et glat værktøj.
Slibning
Den første ting, der skal gøres med udskæringsværktøj, der har slidte eller afbrækkede kanter, er at rette kanterne op. Dette er ikke en operation, der skal udføres for ofte, men hvis der er taget en klump ud af en kant, skal kanten rettes ud, før der udføres andre slibeoperationer. Som mange luthierer har jeg en horisontal båndsliber, og min har en lille skivesliber på den. Skivesliberen med en skive med korn 150 fungerer godt til at rette kanterne af gouges.
Den lille træblok på bordet holder værktøjet vinkelret på skiven.Hvis du ikke har en skivesliber, kan kanten rettes op ved blot at trække den frem og tilbage over en sten, en fil eller et andet fladt slibemiddel. Der skal tages en advarsel, når man bruger elektriske slibemaskiner som denne til slibearbejde. Den høje hastighed på skiven betyder, at det er muligt at generere meget varme meget hurtigt, varme nok til at tage hærdningen ud af bladet. Dette ville være modproduktivt i et snitteværktøj, så når jeg bruger elektriske slibemaskiner til dette formål, har jeg en dåse vand ved hånden. Kanten bliver hele tiden dyppet i vandet under arbejdet. Generelt finder jeg, at værktøjet ikke bør være i kontakt med skiven i mere end et sekund, før værktøjet dyppes i vandet. Hvis man ser, at metallet begynder at blive farvet, er det allerede blevet for varmt.
Når kanten er rettet op, kan der etableres en nogenlunde skarp kant på værktøjet. Jeg bruger også den vandrette båndsliber til denne operation. Et 320 grit aluminiumsoxidbånd til stumpsømning fungerer fint. Prøv ikke at gøre det med et bælte til lap-sømmene – det er bare ikke glat nok. Hold vandkanden ved hånden, og dyp kanten i vandet ca. hvert andet sekund. Udskæringsværktøj med lige kanter, f.eks. mejsler og skæreværktøj, slibes lige over pladen med kanten vinkelret på båndets retning:
Med båndet med 320 grit går det langsomt nok fremad, så du både kan undgå at brænde kanten og holde den lige. Der er ingen grund til at forsøge at få den dødskarp her. Det gemmer jeg til en håndslibning senere.
Og selv om det er muligt at slibe kanten af en buet gouge over pladen på båndsliberen, kan man gøre et langt bedre stykke arbejde, hvis man placerer gougen over det ustøttede rum mellem pladens ende og den forreste valse.
For værktøj med buet kant er kanten orienteret parallelt med båndets retning, som vist på billedet. Jeg har stoppet bæltet for at tage billedet, men som du kan se, bøjer bæltet sig rundt om kanten, hvilket giver en fin jævn og jævn slibning. Klik på billedet for at få et større billede af dette, hvis bæltets krumning ikke er tydelig her. Igen skal du holde kanten våd for at undgå at brænde hærdet ud af den. Du ønsker at opnå en pæn og ren kant her, men du kan vente med at gøre den rigtig skarp til honingprocessen.
Hvis du ikke har eller ikke ønsker at bruge en båndsliber, kan disse slibeoperationer helt sikkert udføres i hånden på et hvilket som helst fladt slibemiddel (sten osv.) med en kornstørrelse på ca. 320. Se afsnittet om honing nedenfor.
Skarvemejsler (i modsætning til skråkantmejsler) slibes på begge sider på båndsliberen. Gouges og skæreværktøj slibes kun på den ene side. For udvendige kanelhakker foretages slibningen på ydersiden. Men de indvendige flader skal derefter flades. Jeg gør det med en smule sandpapir med korn 320, der er rullet rundt om en lille dyvel med passende diameter til gouges og en lille træblok til skæreværktøjerne.
Jeg er doven, så jeg bruger ikke så meget tid her, kun et par slag for at sikre mig, at der ikke er nogen trådkant tilbage efter slibningen af den anden side. Prøv at gøre den glat hvis den er ru, men der er ingen grund til at arbejde mere end den mindste smule bag kanten. Faktum er, at du vil udføre denne operation mange gange for at holde værktøjet skarpt, efterhånden som du bruger det. Du kan bruge tid på at gøre bagsiden helt flad, eller du kan bare stole på, at den ender med at blive helt flad i løbet af mange slibninger.
Hævning
Du behøver kun at slibe, hvis kanten er blevet ødelagt på en eller anden måde. Det meste af tiden, når dit værktøj bliver lidt sløvt, er det med honingen, du skal begynde. Som mange andre er jeg efterhånden kommet til den idé, at det bedste værktøj til håndslibning og honing er et stykke glas med sandpapir limet fast på med sprayklæbemiddel. Ved at bruge et sådant værktøj har man altid en skarp, flad og stor slibeflade at arbejde på. Når sandpapiret bliver tilstoppet, kan du hurtigt skrabe det af og klæbe et nyt stykke på. Jeg brugte et 1/2 tommer tykt stykke glas, der var langt nok til at lime papir med korn 400, 600 og 1000 på den ene side.
I disse dage gider jeg dog ikke engang glasset, men fastgør blot sandpapiret til bordsavens støbejernsforlængerfløj med lange stangmagneter.Det fungerer lige så godt som glasset, men der er ingen skrabning og limning involveret.Når du vil finpudse noget, skal du bare magnetpapiret til saven, finpudse og derefter smide papiret væk.
Det er ret ligetil at finpudse mejslerne – du skal bare trække kanten hen over papiret, den ene side, så den anden, indtil du har fået en skarp kant. For værktøj med lige kanter udføres trækbevægelsen vinkelret på værktøjets kant.
Når kanten er slebet på papiret med korn 400, tager jeg et par strøg på papiret med korn 600 og vipper derefter vinklen lidt op og tager et glat træk for at få en flot dobbelt skråkant. Derefter gentages den samme operation på papiret med 1000 grit. Nu er kanten ret skarp.
Guberne kræver lidt mere arbejde, da kanten skal skrubbes sidelæns (bevægelse parallelt med skærekanten) over sandpapiret, idet gouggen bevæges i en rullende bevægelse. Bevægelsen startes med den nærmeste side af gouggen ned på den fjerneste side af papiret:
og derefter trækkes gouggen mod dig, mens du samtidig ruller den mod dig.Bevægelsen ender med, at den fjerneste side af gouggen er nede på den fjerneste side af papiret:
Jeg forsøger også at etablere en dobbelt skråkant på gouges, når jeg honer på papiret med korn 600 og 1000.
Efter honing af værktøj med enkelt skråkant (gouges, skæreværktøj osv.) skal indersiden af værktøjet rettes op igen. Jeg bruger den samme teknik som beskrevet i afsnittet om slibning – korte længder afpapir omviklet med sandpapir med den relevante kornstørrelse.
Polering
Polering af kanten gør den endnu skarpere, og det får værktøjet til at glide lettere gennem træet, når du skærer, så du kan skære med mindre anstrengelse.Det er helt sikkert den ekstra tid værd, det tager at gøre dette trin, da det vil blive mere end betalt tilbage, når du bruger værktøjet. Dette er endnu et trin, hvor brugen af elværktøj gør det hurtigt og nemt at arbejde. En bænksliber med et hårdt filthjul fyldt med grønkromoxidblanding vil polere dit velhøvede snitteværktøj op til skarphed. Ydersiden af kanten poleres ved hjælp af hjulets overflade eller side:
Og indersiden af alle undtagen de mest snævre fejeguber kan poleres på kanten af hjulet:
Hvis du ikke har en slibemaskine med et filthjul, kan du gøre et godt stykke arbejde med at polere i hånden med et stykke groft læder, der er limet fast på en flad overflade. Oplad læderet med den samme grønne kromoxidsammensætning, og gnid gufoverfladen kraftigt frem og tilbage på tværs af læderet. Selv om det er langsommere, kan du endda undlade læderet og bare gøre det med et fladt stykke træ eller pap og den grønne blanding.
Når værktøjet er poleret, er det klar til brug.
