Vor ein paar Wochen habe ich einen ziemlich großen persönlichen Meilenstein beim 3D-Druck erreicht: PLA direkt auf Glas zu extrudieren. Ohne Blaufärber oder Kaptontape. Das war ein ziemlich kniffliges Problem, das es zu lösen galt – denn die erste Kunststoffschicht mit der Druckplattform zu verbinden, ist eine der schwierigsten Aufgaben, wenn man sich zum ersten Mal auf die Reise des 3D-Drucks begibt. Ich hatte alle möglichen Probleme mit sich kräuselndem und verknotetem Kunststoff und mit vollkommen guten Drucken, die während des Drucks aus ihrer Position gerissen wurden. Aber jetzt nicht mehr!
So kann ich zuverlässig direkt in PLA auf Glas drucken:
Die Bauplattform
Meine Bauplattform besteht aus den folgenden Teilen (von oben nach unten):
- 6mm säuregeätztes Glas
- Beheizte Bauplatte, Version 2.
- 10mm Sperrholz.
Der erste Teil meiner Plattform ist eine schöne dicke Glasplatte, die eine kühle thermische Masse schafft, um die Wärme von der beheizten Leiterplatte gleichmäßig über den gesamten Baubereich zu verteilen. Die Glasplatte ist außerdem säuregeätzt, was der Oberfläche ein wenig Grip verleiht und dazu beiträgt, dass die erste Kunststoffschicht an der Bauplattform haften bleibt.
Der beheizte Mittelteil meiner Plattform ist heutzutage Standard und meiner Meinung nach ein weiterer obligatorischer Bestandteil eines jeden Fused Deposition Modeling Druckers (auch bekannt als RepRap). Das Beheizen der Bauplattform hat eine Reihe von Vorteilen: Es reduziert bzw. eliminiert die Rollneigung während des Drucks und erleichtert das gleichmäßige Drucken der ersten Kunststoffschicht. Die Temperaturen, die ich für die beheizte Bauplattform beim Drucken einstelle, sind:
- Erste Kunststoffschicht – 80°c
- Rest des Drucks – 70°c
Der untere Teil meiner Plattform ist 10mm Sperrholz. Das ist etwas anders als bei den meisten RepRap-Bauern, die oft eine Aluminiumplatte verwenden, aber ich bevorzuge das Sperrholz aus mehreren Gründen: Es ist ein besserer Isolator als Aluminium. Das bedeutet, dass ein größerer Teil der Wärme von der erhitzten Leiterplatte nach oben in das Glas geleitet wird, anstatt bei der Erwärmung des unteren Trägers verschwendet zu werden. Das Sperrholz ist auch leichter, so dass es für den Schrittmotor der y-Achse viel einfacher ist, es zu bewegen.
Das Material
Nicht alles PLA ist gleich! Das einzige PLA, das ich gefunden habe, um zuverlässig auf Glas zu drucken, ist der großartige Kunststoff von Diamond AgeSolutions. Ich weiß nicht genau, welche geheimen Kräuter und Gewürze Vik in sein PLA packt, aber mit genau den gleichen Temperaturen und der gleichen Konfiguration konnte ich das PLA von einem lokalen australischen Lieferanten nicht dazu bringen, an der Glasplatte zu haften. Das extrudierte PLA würde sich sofort bündeln und um das heiße Ende wickeln. Also im Ernst: Kaufen Sie das Zeug von Diamond Age, Sie werden die Zuverlässigkeit Ihres Druckers radikal erhöhen. Und um einen Freund zu zitieren: „Die Farben sind köstlich“.
Die Temperaturen am heißen Ende, die ich beim direkten Druck auf Glas verwende, sind die folgenden:
- 189°c für die erste Schicht.
- 185°c für den Rest des Drucks.
Prozess
Nach jedem Druck senke ich die Temperatur der beheizten Bauplattform auf 50°c, damit das PLA aushärten kann und sich der Druck leichter von der Plattform entfernen lässt. Nach dem Entfernen des Drucks spritze ich ein wenig Fensterreiniger auf die Glasplatte und wische sie ab. Damit entferne ich alle PLA-Rückstände, die sich noch auf der Glasplatte befinden könnten. Aceton würde wahrscheinlich besser funktionieren, aber ich habe festgestellt, dass der Fensterreiniger billiger ist und bemerkenswert gute Arbeit leistet.
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