Eine aktuelle Ansicht der Lewis Bay aus nordöstlicher Richtung, eines belebten Gewässers, das die natürliche Grenze zwischen Barnstable und Yarmouth bildet. Man sieht Boote, die durch die Bundesschifffahrtsrinne in die Bucht und in den Nantucket Sound fahren. Oben sieht man Kalmus Beach, den Hyannis Yacht Club und die Einfahrt in den inneren Hafen von Hyannis, während rechts Egg Island, das zu Barnstable gehört, und Great Island, ein privater Teil von Yarmouth, zu sehen sind. Auf der Karte aus dem 19. Jahrhundert stehen Egg Island und andere Inseln für sich allein in der Bucht. Karte von 1880, mit freundlicher Genehmigung der Historical Society of Old Yarmouth. Foto von Paul Rifkin. Klicken Sie auf das Foto, um es zu vergrößern.
Lewis Bay ist Teil der Südküste von Cape Cod, im Grunde das Zentrum des Trizeps, wenn man an den „Arm“ von Cape Cod denkt. Die Bucht ist etwa 1,6 Quadratmeilen groß und bildet eine natürliche Grenze zwischen Yarmouth im Osten und Hyannis im Westen. Wer von Hyannis aus mit der Fähre fährt, durchquert die Lewis Bay, um zum Nantucket Sound zu gelangen, und passiert dabei Hyannis‘ Kalmus Beach und Yarmouths Great Island. Die Bucht ist nach Jonathan Lewis benannt, einem Bewohner von Cape Cod aus dem 18. Jahrhundert, der als erster Einwohner von Hyannis ein zweistöckiges Haus baute.
Da sowohl die Steamship Authority als auch Hy-Line Fähren in den Innenhafen von Hyannis ein- und auslaufen lassen, ist die Bucht ein stark frequentierter Transportkanal. Brian Braginton-Smith, Geschäftsführer des Lewis Bay Research Center, beschreibt die Lewis Bay als „Lebensader“ zwischen Cape Cod und den Inseln. Er beschreibt auch die Geografie der Bucht als „wie eine flache Schüssel“. Die Wellen werden ans Ufer gespült und hallen dann hin und her“. Es ist die regelmäßige Nutzung dieser „Lebensader“, die in den letzten 70 Jahren zu erheblichen Veränderungen in der „flachen Schüssel“ geführt hat.
Luftaufnahmen von Yarmouths Great Island, Blick nach Nordwesten, und Point Gammon Light, an der Südspitze der Insel. Das Hauptfoto stammt von Paul Rifkin. Das eingefügte Foto stammt von Josh Shortsleeve. Zum Vergrößern anklicken!
„Zwei grundlegende Dinge haben zu einer umfassenden dynamischen Veränderung des gesamten Ökosystems der Bucht geführt“, sagt Braginton-Smith. „Zwei grundlegende Dinge haben zu einer umfassenden dynamischen Veränderung des gesamten Ökosystems der Bucht geführt. „Das erste ist das Bevölkerungswachstum in der Bucht und die daraus resultierende Abhängigkeit von Kläranlagen vor Ort. Der zweite ist der Bundesschifffahrtskanal. Der Weg, den die Schiffe vom Sund zum Innenhafen zurücklegen, wurde 1940 als Bundesschifffahrtskanal ausgewiesen, so Braginton-Smith, so dass Bundesmittel für den Bau einer tieferen und breiteren Fahrrinne in Hyannis beschafft werden konnten, um den Hafen weiter auszubauen. Durch die größere Fahrrinne konnte natürlich mehr Wasser in den und aus dem Hafen fließen.
Dan Horn, der Hafenmeister von Barnstable, sagt, dies habe einige Probleme verursacht. „Die Flut, die aus dem Sund hereinkommt, ist stärker als die Ebbe, die hinausgeht“, sagt Horn. „Es wird mehr Wasser in den Hafen gedrückt. Dadurch wird Sediment aufgewirbelt und es kommt zu Untiefen. Es handelt sich um einen allmählichen Prozess, der eine Mischung aus natürlichen und vom Menschen verursachten Ursachen ist.“
Nach Ansicht von Braginton-Smith hat die Zunahme des Gezeitenstroms dem örtlichen Ökosystem einigen Schaden zugefügt. Er erinnert sich daran, dass die Jakobsmuschelernte in der Bucht im Jahr 1965 noch 1.500 Scheffel betrug, während diese Menge im Jahr 2016 auf nur noch 100 Scheffel geschrumpft war. Er sagt, dass der Schiffsverkehr, der seit dem Ausbau der Fahrrinne stetig zugenommen hat, die Wellenbewegung in der Bucht auf ein Szenario unter Wasser erhöht hat, das mit „einem zeitweiligen (wenn die Boote vorbeifahren) mittelschweren Sturm“ vergleichbar ist. Und Horn fügt hinzu, dass der Hafen von mehr als 1.000 Booten befahren wird – vor allem im Sommer.
Horn sagt, dass der Bootsverkehr zu der starken Untiefenbildung im Inneren Hafen beigetragen hat. Der Kanal, der vom U.S. Army Corps of Engineers unterhalten wird, wurde zuletzt 2013 ausgebaggert. Obwohl Horn sagt, dass er heute in einem ziemlich guten Zustand ist, sagt er, dass es ein paar Stellen gibt, die bald eine Auffrischung benötigen.
Foto von Paul Rifkin. Zum Vergrößern anklicken.
Südlich und östlich der Lewis Bay liegt Great Island, ein 700 Hektar großer Landstrich, der sich von Yarmouth aus nach Westen erstreckt. Obwohl es sich technisch gesehen um eine Insel handelt, kann man bei Ebbe von einer Landmasse zur anderen wandern, ohne nass zu werden. Das ist allerdings nicht zu empfehlen, denn die Insel ist in Privatbesitz.
Im Jahr 1802 wurde an der Südspitze der Insel, in dem Gebiet, das heute als Point Gammon bekannt ist, ein Pockenimpfkrankenhaus eingerichtet. In den 1880er Jahren erwarb ein wohlhabender Ornithologe die Insel und verwandelte sie in ein Reservat für seltene Wildtiere. Im Jahr 1914 kaufte der Bankier Malcolm G. Chace aus Rhode Island die Insel, und der Besitz ist bis heute im Besitz der Familie Chace.
Horn zufolge hat die Untiefe in der Lewis Bay Great Island beeinflusst, zumindest in ihrer Beziehung zu Egg Island. Seit Karten des Gebiets gezeichnet wurden, stand Egg Island, eine schmale fünf Hektar große Insel vor der Küste von Great Island, allein in der Bucht. Im Jahr 2010 wurden die Inseln jedoch durch Untiefen in diesem Gebiet zusammengeführt. Aufgrund ihrer Lage gehört Egg Island zu Barnstable, während Great Island zu Yarmouth gehört – und wie bereits erwähnt, befindet sie sich in Privatbesitz. Horn berichtet, dass einige Bootsfahrer, die in den letzten Jahren auf oder in der Nähe von Egg Island gestrandet sind, von den Bewohnern von Great Island aufgefordert wurden, umzuziehen.
Auf der anderen Seite der Bucht ist Kalmus Beach eine natürliche Barriere, die den Inner Harbor schützt. Die Halbinsel, die nach Herbert T. Kalmus benannt ist, dem einst das Fernbrook-Anwesen in Centerville gehörte und der das Land der Stadt Barnstable schenkte, erstreckt sich 1.300 Fuß nach Osten in die Bucht hinein.
Als der Kanal 1985 ausgebaggert wurde, verwendete das Army Corps of Engineers einen Teil des Schlamms, um zwei Hektar des Kalmus Beach zu befestigen, die erodiert waren. In den Jahren 1997-1998 wurden 75 Prozent des Kalmus-Strandes mit dem ausgebaggerten Sediment aufgefüllt. Seitdem haben Wind und Wellen diese Bemühungen jedoch zunichte gemacht und einen Teil des neueren Sediments nördlich des Strandes in die Bucht geschwemmt, was zu einer unnatürlichen Untiefe geführt hat.
Sowohl Braginton-Smith als auch Horn merkten an, dass angesichts der Bedeutung der Lewis Bay als „Lebensader“ für den Verkehr nur sehr wenig getan werden kann, um die verkehrsbedingte Untiefe der Bucht einzudämmen.
„Ich bin zwiegespalten“, sagt Braginton-Smith. „Eine mögliche Lösung könnten weniger Fährenfahrten in den Hafen sein, aber ich liebe es, diese Fähren am Bayview Beach in Yarmouth vorbeifahren zu sehen.“
„Ohne regelmäßiges Ausbaggern wird die Verlandung weitergehen“, ergänzt Horn. „Wir sollten vielleicht eine Geschwindigkeitsbegrenzung im Hafen in Betracht ziehen. Die Untiefenbildung ist jedoch ein natürlicher Prozess. Selbst wenn keine Boote ein- und auslaufen würden, gäbe es immer noch Untiefen. Würde die Hauptfahrrinne nicht regelmäßig ausgebaggert, wäre es für viele Boote und Fähren immer schwieriger, die Bucht zu erreichen.
Dieser Artikel wurde mit freundlicher Genehmigung von Cape Cod Life veröffentlicht. Cape Cod Life hat es sich zur Aufgabe gemacht, zur langfristigen Lebensqualität auf Cape Cod, Martha’s Vineyard und Nantucket beizutragen. Wir tun dies, indem wir das Bewusstsein unserer Leser für die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft unserer Region schärfen. Insbesondere werden wir uns an unser stolzes maritimes Erbe erinnern, an unsere aktuellen Möglichkeiten für Freizeitvergnügen und helfen, Lösungen für die Herausforderungen zu finden, die sich aus der überwältigenden Popularität unserer schönen, aber empfindlichen Landschaft und Meereslandschaft ergeben.