J,
Du schreibst: „Von dem, was ich
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Du schreibst: „Nach dem, was ich von einem meiner Lieferanten hier in DFW gehört habe, hat Holzkern weniger Hohlräume als Furnierkern, was immer ein Vorteil ist. Ich habe allerdings den Verdacht, dass Kernholz strukturell nicht so stark ist wie Furnierholz.“
In der Praxis unterscheiden sich die beiden Arten von Kunstfaserplatten stark in ihrer Qualität, genau wie bei anderen Kunstfaserprodukten. Im Allgemeinen bekommt man das, wofür man bezahlt. Hohlräume und Festigkeit variieren sowohl bei Sperrholz- als auch bei Holzkernplatten, ebenso wie ihre anderen Eigenschaften. Ich habe sowohl Sperrholz als auch Tischlerplatten (wie Holzkernplatten hier in Großbritannien oft genannt werden) für Möbel verwendet und schnell gelernt, das billige Zeug zu meiden. Obwohl letzteres für einfache Konstruktionsarbeiten, die nicht mehr sichtbar sind, wenn ein Stück fertig ist, durchaus in Ordnung sein kann.
Bei Sperrholz nimmt man am besten das, was oft birchply oder (wenn ich mich recht erinnere) applecore (in den USA) genannt wird. Das sind Sperrhölzer, die mit hochwertigen Innenfurnieren hergestellt werden und mehr Lagen pro Dicke haben. Die besten von ihnen sind garantiert frei von Löchern. Die vielen Lagen und die qualitativ hochwertigeren Hölzer sorgen in der Regel für ein besseres Brett. Auch die Oberflächenfurniere sind in der Regel von guter Qualität – keine Risse von der Messermaschine, keine wilden Farbabweichungen und so weiter. Solches Sperrholz ist oft schwerer als das billigere Zeug – vielleicht ein Spiegelbild seines Inhalts: Birke statt namenloser (und oft sehr weicher) Weichhölzer.
Tischlerplatten variieren ebenfalls in der Qualität, aber mir ist kein „Typ“ oder Markenname bekannt, der von bester Qualität ist (was nicht heißt, dass es eine solche Marke nicht gibt). Ich persönlich bevorzuge Tischlerplatten gegenüber Sperrholz für die Herstellung von Möbeln (im Gegensatz zu Einbauten), weil sie sich wie Massivholz bearbeiten lassen; allerdings sollte man nicht versuchen, das Furnier zu hobeln 🙂 Sie können damit Schwalbenschwänze und M&Ts herstellen, vorausgesetzt, Sie können alle Holzkernteile verbergen, die beim Schneiden der Fugen freigelegt werden. Man kann damit schrauben, als ob es Massivholz wäre. Oft ist es bei ähnlicher Dicke/Steifigkeit leichter als Sperrholz.
Fehler, auf die man bei Tischlerplatten achten sollte, sind:
* Sind die Klötze ohne Hohlräume, viele Äste, Risse, dünne/fette/kurze Stücke oder andere Fehler verleimt?
* Sind zwei angemessene Furnierschichten vorhanden – das dünne „Schau“-Furnier und eine dickere, um zu verhindern, dass sich das Blockmuster auf das Schau-Furnier überträgt? (Siehe unten)
* Ist das Blockmuster so beschaffen, dass es zur Steifigkeit der Platte beiträgt? Tischlerplatten können viel steifer sein als Sperrholz, wenn sie ein vom Hersteller zu diesem Zweck gewähltes Blockmuster haben.
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Ich habe eine ganze Reihe von Schränken und dergleichen aus Tischlerplatten hergestellt. Bei den höherwertigen Materialien ist es unmöglich zu erkennen, welche Teile aus Massivholz und welche aus Tischlerplatten bestehen, wenn ein Stück fertig ist. Um diesen Effekt zu erzielen, müssen Sie Schälfurniere zugunsten eines Furniermusters vermeiden, das wie verleimte Bretter aussieht – buchstabierte Furnierblätter sehen im Allgemeinen am ehesten wie Massivholz aus, so als hätten Sie ein dickes Brett nachgesägt.
Außerdem sollte man sich vor dem gefürchteten Telegrafieren hüten. Ich habe einmal ein Stück mit ahornfurnierten Tischlerplatten hergestellt, das ein ausreichend dickes „Unterfurnier“ zwischen dem Sichtfurnier und den Klötzen zu haben schien. Das Unterfurnier war jedoch ein zu weiches Holz, und obwohl es fast 1/8″ dick war, haben die Klötze trotzdem telegrafiert. Es war ein sehr leichter Effekt, der nur bei starkem Streiflicht sichtbar war, aber er war unverkennbar. Doh!
Obwohl ich es schaffe, all mein Holz umsonst zu ergattern, muss ich Tischlerplatten kaufen. Eine ganze Platte (8′ X 4′) aus gutem 3/4″-Holz kann in Großbritannien über 100 £ (150 $) kosten. Dafür bekommt man aber auch sehr hochwertiges Furnier, normalerweise auf beiden Seiten. Die gleiche Qualität der Maserung/Farbe in Massivholz zu kaufen, würde sehr viel mehr kosten. Ein Blatt von 8′ x 4′ reicht für einen Schrank sehr weit, da es (bei sorgfältiger Planung) sehr wenig Verschnitt gibt.
Lataxe