Wenn ich mir heute das slowenische Soča-Tal mit seinen aquamarinblauen Stromschnellen, den sanft von steilen Klippen herabstürzenden Wasserfällen und den dichten, überwucherten smaragdfarbenen Wäldern ansehe, fällt es mir schwer, mir vorzustellen, dass die Gegend einst dem kargen und grauen Soča-Tal aus Ernest Hemingways Roman „Abschied von den Waffen“ ähnelte:
„Auch um diesen Berg wurde gekämpft, aber ohne Erfolg, und im Herbst, wenn der Regen kam, fielen alle Blätter von den Kastanienbäumen, die Äste waren kahl und die Stämme schwarz vom Regen. Auch die Weinberge waren dünn und kahl und das ganze Land nass und braun und tot vom Herbst.“
Was noch schwerer vorstellbar ist, ist die Tatsache, dass das Tal einst Teil der Isonzofront war, einer der blutigsten Frontlinien des Ersten Weltkriegs. Etwa 1,7 Millionen Soldaten starben oder wurden lebenslang verstümmelt, als sie an der Isonzofront kämpften. Viele verloren ihr Leben bei dem Versuch, die steilen Berghänge zu bezwingen, sich durch Schneestürme zu kämpfen oder unüberwindbare Schluchten zu durchqueren.
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„Das Soča-Tal – und insbesondere das Gebiet um Bovec – ist aufgrund seines Mikroklimas einzigartig“, sagt mein Soča-Rafting-Guide Jure Črnič. „Mit den Julischen Alpen auf der einen Seite, dem Mittelmeer in der Nähe, dem Bovec-Becken und den tiefen Schluchten und Flüssen zusammen kann sich das Wetter ganz plötzlich ändern – und das unter widrigen Bedingungen.“
Während des Ersten Weltkriegs verlief die Soča (auf Italienisch als Isonzo bekannt) in Nord-Süd-Richtung entlang der damaligen österreichisch-italienischen Grenze und eröffnete eine neue 600 km lange Front, als Italien Österreich-Ungarn am 23. Mai 1915 den Krieg erklärte. Zwischen 1915 und 1917 fanden dort insgesamt 12 größere Schlachten statt, wobei 11 der 12 Offensiven von italienischer Seite ausgingen. Trotz der Bemühungen Österreich-Ungarns, die alten Verteidigungsanlagen an den Bergpässen zu erneuern und die zerklüfteten Berge auf seiner Seite des Flusses zu befestigen, gewannen die Alliierten schließlich den Ersten Weltkrieg, was dazu führte, dass das Land, das heute das moderne Slowenien ist, 1920 im Vertrag von Rapallo an Italien angeschlossen wurde.
Während der Schlachten am Isonzo wurden viele der 300.000 Einwohner des Soča-Tals ins Zentrum Österreich-Ungarns vertrieben, um dem Kreuzfeuer der Front zu entgehen, während andere gezwungen waren, ihre Häuser für Soldatenkasernen aufzugeben. Zahllose Bewohner kehrten nie mehr zurück, und von den Tausenden von Soldaten, die in die Region transportiert wurden und dort starben, gibt es nur wenige Aufzeichnungen oder Spuren.
In den folgenden Jahren erlebte die Region einen noch größeren Wandel, und viele der alten Stätten des Ersten Weltkriegs wurden in der Wildnis dem Verfall preisgegeben. Aus der Italianisierung wurde eine Besetzung durch die deutschen Streitkräfte, und schließlich ging die Region am Ende des Zweiten Weltkriegs in Jugoslawien auf. Erst 1991 erlangten die Slowenen ihre Unabhängigkeit, und heute haben sich viele Bewohner des Soča-Tals dem Abenteuer- und Kulturtourismus zugewandt, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten.
Eine Stiftung, die Ustanova Fundacija Poti Miru v Posočju, setzt sich insbesondere dafür ein, dass die Spuren des Ersten Weltkriegs nicht verschwinden. In Zusammenarbeit mit dem Institut für den Schutz des kulturellen Erbes wurde der Pot Miru oder „Weg des Friedens“ geschaffen, ein 90 km langer Weg, der einige der wichtigsten Stätten des Ersten Weltkriegs und die natürlichen Höhepunkte des Soča-Tals in fünf eintägige Abschnitte unterteilt.
Der erste Abschnitt des Weges erstreckt sich über etwa 11 km von der Stadt Log pod Mangartom bis zum Freilichtmuseum von Čelo, einer ehemaligen österreichisch-ungarischen Artilleriefestung nördlich der Stadt Kal-Koritnica. Ich schloss mich dem Weg etwa 5,4 km südlich von Log pod Mangartom bei der Festung Kluže an, von der aus man einen hervorragenden Blick auf die Schlucht des Flusses Koritnica hat.
Trotz ihrer strategischen Bedeutung für die Verteidigung des Rombon-Passes während der napoleonischen Invasion im Jahr 1809 war die Festung Kluže zu Beginn des Ersten Weltkriegs veraltet und wurde durch den unerbittlichen Artilleriebeschuss der italienischen Streitkräfte teilweise zerstört. Das imposante graue Steinbauwerk, das übrig geblieben ist, steht im Kontrast zur Ruhe der tiefen Schlucht und der umliegenden Wälder.
Unterhalb des dicht bewaldeten Weges, etwa 4 km südwestlich, mündet der Weg des Friedens in eine kurvenreiche, gepflasterte Straße, deren Markierungen zum Soldatenfriedhof von Bovec aus dem Ersten Weltkrieg führen: eine von Bäumen gesäumte Lichtung mit mehreren kleinen grauen Hügeln, die zwischen dem Gras hervorlugen. Während des Ersten Weltkriegs wurden eilig Massengräber angelegt, um Ruheplätze zu schaffen und die Ausbreitung von Krankheiten zu verhindern; italienische und ungarische Soldaten wurden nebeneinander begraben. Nach dem Ersten Weltkrieg wurden die italienischen Gebeine exhumiert und auf einen italienischen Soldatenfriedhof in Caporetto, der heutigen slowenischen Stadt Kobarid, überführt. Die sterblichen Überreste von mehr als 600 österreichisch-ungarischen Soldaten wurden aus den umliegenden Behelfsfriedhöfen zusammengetragen und hier in Bovec beigesetzt, aber nur ein Viertel erhielt einen Grabstein.
Ich bückte mich im nassen Gras und strich das schwammige Moos von einem Stein. Kein Name, kein Datum: Das Grab war lediglich mit einem geschnitzten Kreuz geschmückt. Ich wich zum Nachbargrab aus und suchte nach einem Hinweis auf die Person, die dort begraben lag, aber da war nichts. Wieder und wieder ging ich im Zickzack durch die Reihen der Grabsteine, aber keiner enthielt irgendwelche Informationen über die gefallenen Soldaten. Als ich die grauen Steinreihen betrachtete, überkam mich das Gefühl der Ungerechtigkeit, dass so viele ihr Leben geopfert hatten, nur um mit dem Verschwinden ihrer Identität in Vergessenheit zu geraten.
Als ich den Weg etwa 1 km südwestlich fortsetzte, passierte ich die Stadtgrenze von Bovec. Hier markierte ein braun-silbernes Schild den Eingang zu Ravelnik, einer weiteren ehemaligen österreichisch-ungarischen Artilleriefestung. Das Schild war mit verrosteten militärischen Ausrüstungsgegenständen wie Kugeln, Helmen und Stacheldraht geschmückt und trug die Aufschrift „Isonzo-Front“ in mehreren Sprachen.
Ein schmaler, mit grauen Steinen ausgelegter Graben führte zu einem in den Hügel gebauten Betontor. Große, verrostete Bleche aus gebogenem, geripptem Metall bildeten ein geschütztes Dach über den offenen Abschnitten der Gräben. Trotz der grünen Fauna und der Sonnenstrahlen, die durch das Blattwerk drangen, herrschte eine gespenstische Stille, die eine beunruhigende Atmosphäre erzeugte.
Heute sind die Schützengräben von Ravelnik wieder in ihren ursprünglichen Zustand versetzt worden, und anlässlich des hundertsten Jahrestages des Ersten Weltkriegs sind Nachstellungen und Führungen geplant. An dem Tag, an dem ich dort war, war das einzige Geräusch das Trippeln meiner Füße, als ich zaghaft durch das Betontor ging, das zu einem Netz von Höhlen und Tunneln tief im Inneren des Hügels führte.
Als ich durch einen der Tunnel stolperte, fragte ich mich, wie die Soldaten wohl in dieser pechschwarzen Umgebung kämpfen und leben konnten, während über mir Bomben explodierten und Maschinengewehre feuerten. In Bovec regnet es häufig, was mich an den Schlammsumpf denken ließ, der sich wahrscheinlich in dieser Höhle angesammelt hatte.
Als ich wieder ins Sonnenlicht trat, ging ich auf eine kleine Holzhütte zu, die einst als Erste-Hilfe-Station der Soldaten diente. Darin befanden sich zwei Etagenbetten, eine bescheidene Sammlung von Konservendosen und Schwarz-Weiß-Fotos von der Stätte während des Krieges. Beim Betrachten der Bilder der Soldaten, ihrer Kameradschaft und der Schnappschüsse ihres täglichen Lebens verstand ich, wie sich dieser Ort wie ein Zuhause anfühlen konnte, egal wie kurz die Zeit war, die sie hier verbrachten.
Ungefähr 3 km südwestlich von Bovec, in der Nähe von Kal-Koritnica, dem Ende des ersten Abschnitts des Friedensweges, nimmt der Fluss Soča an Fahrt auf; die schnelle Strömung und die von Wildblumen gesäumten Ufer bilden einen auffallenden Kontrast zwischen der natürlichen Schönheit des Tals und der düsteren Geschichte.
Der Fluss Soča trägt den Spitznamen Smaragdschönheit wegen seines smaragdgrünen Wassers, das für seine Klarheit bekannt ist. Ich konnte Schwärme von einheimischen Marmorforellen und Äschen beobachten, die trotz der Tiefe von mehreren Metern träge zwischen den Felsen auf dem Flussboden schwammen. Während ich die Sonne und die farbenfrohe Landschaft genoss, spürte ich, wie sich die Schwere der vorangegangenen Etappen verflüchtigte.
Nach kurzer Zeit überquerte der Weg eine klapprige Holzbrücke und führte in einen besonders schönen Teil des Tals. Weicher weißer Sand säumte das Flussufer und das Wasser hatte einen aquamarinfarbenen Farbton. Der Berg Rombon erhob sich im Vordergrund, und die Wolken schlängelten sich langsam um seinen Gipfel. Vögel zwitscherten aus den Ästen der Wälder, die sich in herbstliche Rottöne, tiefes Orange und leuchtendes Gelb verwandelt hatten. Etwa eine Stunde lang hockte ich auf dem Rand eines Felsblocks auf halber Strecke über die Brücke und bewunderte die Aussicht in aller Ruhe.
Als der Himmel sich langsam orange zu färben begann, erhob ich mich, um zu gehen, und erst dann bemerkte ich die Schnitzereien auf dem Felsblock neben mir:
P.A.
bh J.R.4