Streptocarpus – Primevères du Cap

Streptocarpus ‘Polka Dot’

Contenu

1. Top Tips
2. Location, eau, Humidité &Fertilisation
3. Soins de dormance &Floraisons annuelles
4. Problèmes courants
5. Origines, température, propagation, rempotage &Toxicité

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Top Tips & Info

• Care Difficulty – Moderate
• Une lumière vive et indirecte est essentielle pour une croissance de qualité ; évitez les endroits excessivement sombres car cela augmentera considérablement le risque de moisissure du sol & de la racine.
• Laissez le tiers supérieur du sol s’assécher entre deux arrosages, en le réduisant légèrement en automne et en hiver. Un arrosage excessif pendant la période de dormance est un problème courant qui entraînera la moisissure du compost et la pourriture des racines.
• Fournissez un environnement humide et fiable en introduisant un bac à cailloux. Ne jamais situer cette plante à moins de trois mètres d’une source de chaleur en fonctionnement en raison de l’air sec qui peut entraîner un mauvais spectacle de fleurs.
• Supplémentez toutes les deux à quatre semaines en utilisant un aliment pour plantes d’intérieur, selon la saison. Utilisez un engrais riche en potassium pour prolonger la période de floraison.
• Repotez tous les trois ans en utilisant un mélange de rempotage ‘plantes d’intérieur’ (ou ‘Gesneriad’) ; veillez à respecter les racines car le choc de la transplantation est un gros problème qui peut provoquer le flétrissement, la perte soudaine des feuilles ou même la mort. Vérifiez le compost pour les cochenilles des racines qui semblent être un problème proéminent parmi les cultivateurs en ce moment.
• Les pucerons sont le ravageur le plus commun avec le Streptocarpus, car les tissus mous des fleurs sont un terrain de reproduction parfait pour une population croissante. Cliquez sur ce lien pour en savoir plus sur la façon d’éradiquer ces bestioles avec de l’eau d’ail.
• Si possible, réduisez la température ambiante à environ 12°C (54°F) au cours de l’automne et de l’hiver pour assurer une bonne dormance. Introduisez environ deux heures de soleil en dehors des heures de pointe pendant cette période pour éviter les risques accrus de pourriture des racines et d’arrosage excessif. Cette période de repos permettra une croissance foliaire plus efficace au printemps et en été, ainsi qu’une probabilité accrue de générer des floraisons à la fin du printemps.

Emplacement & Lumière – 🔸🔸

Au printemps et en été, assurez-vous de fournir un endroit bien éclairé, loin de toute lumière directe. Une exposition excessive pendant cette période aura des effets négatifs sur la plante, comme l’insolation et la déshydratation. Une fois l’automne lancé, assurez-vous d’inclure une heure ou deux de lumière directe par jour pour lui faire traverser la période de dormance, qui dure jusqu’au printemps suivant.

Eau – 🔸🔸

Une humidité du sol inconsistante entraînera un Streptocarpus en colère. Nous recommandons d’introduire un calendrier d’irrigation pour éviter les sécheresses et l’humidité prolongée du sol, car les deux auront des effets néfastes sur le spécimen. Une fois que le tiers supérieur du sol est sec, donnez à la plante un trempage complet, en permettant à l’excès d’humidité de s’écouler librement de sa base. Réduisez encore un peu cette quantité pendant l’automne et l’hiver pour minimiser le risque de sur-arrosage et pour renforcer la période cruciale de dormance.

Les symptômes de sous-arrosage comprennent le flétrissement des feuilles, la perte des fleurs, le retard de croissance et la mort éventuelle. Ces problèmes sont généralement dus à un oubli ou à une chaleur/un ensoleillement trop importants. Les streptocarpus peuvent facilement être poussés trop loin en cas de sécheresse persistante ; un flétrissement continu même après que le compost soit encore humide est un signe clair d’abus d’irrigation. Bien que cette situation soit généralement terminale, vous pouvez peut-être protéger la plante en mettant en place un régime plus favorable au Streptocarpus avec une lumière adéquate et des arrosages réguliers. Les symptômes d’un arrosage excessif comprennent le jaunissement ou le brunissement des feuilles, un sol moisi, une base pourrie et le flétrissement. Ces problèmes sont généralement dus à un emplacement trop sombre avec un excès d’humidité qui étouffe ses racines. Si vous pensez que la pourriture des racines est à blâmer, assurez-vous de cliquer sur ce lien pour plus d’informations à ce sujet.

Humidité – 🔸🔸

Créez un bac à humidité pour fournir un environnement humide et stable à votre plante. Si la saturation environnante est trop faible ou la chaleur trop élevée, le bout de ses feuilles peut commencer à brunir et à s’enrouler, surtout en plein soleil. Arrosez le feuillage de temps en temps pour hydrater les feuilles et maintenir les niveaux de poussière à un niveau bas. Une saturation atmosphérique constante permettra d’obtenir des fleurs plus durables jusqu’à deux semaines.

Fertilisation – 🔸🔸

Fermez tous les quinze jours en période de croissance et tous les mois le reste de l’année, en utilisant un engrais labellisé plante d’intérieur. Ne jamais sur-fertiliser la plante car une accumulation de sels et de produits chimiques peut brûler les racines, provoquant un retard de croissance et des feuilles jaunes au fil du temps.

Pendant que le spécimen est en bourgeonnement ou en floraison, passez à un produit riche en potassium pour prolonger la durée des fleurs. De bons exemples sont un aliment pour streptocarpus de Dibley’s ou un aliment étiqueté tomate. Revenez à l’engrais d’origine une fois la dernière inflorescence écoulée.

En raison des niveaux élevés de cytokinine trouvés dans le feuillage, les boutures de feuilles sont un excellent moyen de dupliquer végétativement un vrai type à la plante mère. Faites défiler la page ‘Propagation’ pour plus d’informations !

Soins de dormance &Floraisons annuelles

Tenter une floraison printanière n’est pas la tâche la plus difficile, tant qu’une période de dormance suffisante est servie pendant les mois les plus frais de l’année. Les étapes suivantes doivent être effectuées au début de l’automne jusqu’au début du printemps, lorsque la croissance de la plante commence à ralentir. Pensez toujours à l’acronyme SHORT de ukhouseplants quand vient le temps des fleurs.

Il vaut mieux qu’elles restent en pot pour plusieurs raisons, notamment pour prévenir la pourriture des racines ou le choc de la transplantation, et pour stresser momentanément la plante. Bien que cela puisse sembler dur, une restriction des racines est le meilleur moyen d’obtenir des fleurs, car elle enverra une pointe en réponse au fait d’être menacée. Tant que la plante est ensuite rempotée trois fois par an au printemps, aucun mal n’est fait.

La lumière du soleil

S’assurer de fournir un emplacement lumineux avec peu ou pas de lumière directe du soleil. La chaleur du soleil va non seulement nourrir le feuillage, mais aussi minimiser le risque d’arrosage excessif, qui est un problème commun au cours de l’hiver. Pour une empathie totale sur la saison actuelle, évitez l’utilisation de l’éclairage artificiel ou les endroits qui se vantent de températures supérieures à 18℃ (64℉).

Hydratation

Réduisez les eaux de sorte qu’environ la moitié du sol devienne sec. Il est essentiel de les maintenir du côté sec à la vie, car ils penseront que des temps difficiles sont à venir et auront donc besoin de transmettre ses gènes à la génération suivante. N’arrosez pas trop ou ne présentez pas de conditions gorgées d’eau pendant cette période.

Aliments occasionnels

Réduisez les fertilisations à des intervalles mensuels pour ralentir le taux de croissance, en utilisant un aliment étiqueté plante d’intérieur. Dès que le printemps pointe le bout de son nez, troquez le produit contre un engrais riche en potassium pour le développement potentiel des hampes florales. Cela doit être fait à intervalles de quinze jours jusqu’à ce que la dernière fleur s’écoule en été, avant de revenir à l’aliment d’origine.

Réduisez tout

Celle-ci est pour vous rappeler que tout, sauf la fertilisation, doit être réduit – surtout la température.

Température

C’est l’étape la plus significative ; réduisez la température d’environ 5℃ par rapport à l’été ou placez-la dans une pièce qui est autour de 13℃ (55℉). La température abaissée devrait idéalement recommencer à augmenter au début du printemps, ce qui stimulera à son tour la nouvelle croissance. Vous serez nettement désavantagé si la température ambiante est maintenue constante tout au long de l’année, car les Streptocarpus ne réagiront par des fleurs que dans des environnements fluctuants tout au long de l’année (13℃ (55℉) en hiver & 20℃ (66℉)) au printemps et en été). Ne dépassez jamais la température minimale, car cela pourrait entraîner la mort de la plante ou le jaunissement du feuillage au strict minimum.

Problèmes communs avec Streptocarpus

L’humidité incohérente du sol est très préjudiciable en raison de la capacité ralentie de la plante à réagir à de tels extrêmes. Une croissance rabougrie, un flétrissement ou une perte de fleurs sont des signes typiques d’un manque d’eau, et si votre spécimen ne rebondit pas rapidement après un flétrissement sévère (même s’il est conservé dans un sol humide), cela pourrait signifier la fin de sa vie. Veillez à éviter les endroits où la chaleur est excessive ou les rayons directs du soleil, et introduisez éventuellement un bac à cailloux pour prolonger la vitesse de séchage de la terre via un air plus saturé. Il est également déconseillé d’en faire trop, car les racines commenceront à se décomposer, ce qui réduira le niveau d’absorption d’humidité de la plante. Si la plante montre des signes de flétrissement lorsqu’elle se trouve dans un sol humide et que ses feuilles âgées jaunissent, il faut agir immédiatement pour éviter une mort totale. Cliquez ici pour en savoir plus sur le rempotage en cas de pourriture des racines.

Les pucerons et les mouches vertes sont les ravageurs courants des Streptocarpus, car les têtes des fleurs sont constituées de tissus faibles qui peuvent être facilement pénétrés par les bestioles aériennes. Cliquez ici pour en savoir plus sur ces parasites, notamment sur leur cycle de vie et sur la façon d’éradiquer une infestation !

La moisissure qui se développe sur le sol signifie deux choses : trop peu de lumière et un arrosage excessif. Malgré son caractère inoffensif, il s’avérera inesthétique pour la plupart des jardiniers et est donc retiré une fois connu. Pour l’éliminer, remplacez les deux premiers centimètres du sol par un nouveau lot de compost pour plantes d’intérieur ou pour violettes africaines. Augmentez la quantité de lumière reçue (pas de lumière directe du soleil pour éviter un choc environnemental) ou diminuez légèrement la fréquence des arrosages. Si la moisissure est accompagnée d’un jaunissement des feuilles inférieures, vous pouvez également avoir un cas de pourriture des racines.

Le botrytis Petal Blight est de petites taches ou plaques qui vont se développer sur le corps des fleurs, généralement causées par la brumisation ou un endroit trop humide avec une mauvaise circulation de l’air. Retirez les fleurs infectées ou la tige complète à l’aide d’ustensiles stériles pour mettre un terme à la maladie transmise par l’air. Améliorez la circulation de l’air et déplacez-vous vers un endroit légèrement plus lumineux, sans lumière directe du soleil. Veillez à ne pas saturer les fleurs à partir de là et vérifiez régulièrement si la maladie s’est propagée. Cliquez ici pour plus d’informations – Common Houseplant Diseases &Virus.

Un manque de fleurs est causé par une période de dormance insuffisante, où les températures sont maintenues plus ou moins les mêmes au cours de l’année. Réduisez la chaleur de quelques degrés au cours des mois d’automne et d’hiver, ainsi que les irrigations pour assurer une dormance bien répartie. Complétez dans les semaines précédant les bourgeons potentiels (début du printemps) avec un engrais à base de potassium, par exemple, l’aliment pour tomates, pour inciter le développement des boutons floraux.

Une perte soudaine des fleurs plus anciennes avec une tige jaunie est un signe de sécheresse prolongée. En particulier pendant le processus de floraison, un sol humide quasi-continu est obligatoire pour une floraison prolongée ; laissez les racines prendre une couleur vert-grisâtre entre deux irrigations.

Les fleurs à courte durée de vie pourraient être le produit d’une faible humidité. Placez le Streptocarpus sur un plateau d’humidité/de galets, en maintenant le réservoir rempli d’eau pendant que les chauffages fonctionnent. Ne brumisez jamais les fleurs en raison du risque élevé de développement du Botrytis.

La perte totale des fleurs peut être causée par un ensemble de problèmes différents, notamment un changement d’emplacement, une hydratation trop faible, des températures trop chaudes ou trop froides ou des sécheresses et des parasites. Pendant que la plante est en fleur, gardez le sol relativement humide pour hydrater le travail assoiffé de production des fleurs. Les endroits qui se situent en dehors de la fourchette de température recommandée (ci-dessous), ou qui présentent des fluctuations drastiques, doivent également être écartés. Par ailleurs, un emplacement qui offre des températures similaires toute l’année peut inhiber la floraison. Elles réagiront très bien si les mois d’automne et d’hiver sont plus frais de quelques degrés que l’été. Cela permet non seulement d’hiverner la plante, mais aussi de la forcer à entrer dans une période de dormance qui est un ingrédient crucial pour une floraison réussie au printemps. Enfin, les nuisibles pourraient être un problème imprévu ; bien qu’il soit très peu probable qu’une infestation provoque un changement soudain de santé, faites une inspection rapide pour les pucerons &Verdules.

Les pucerons sont les nuisibles les plus courants avec les Streptocarpus, qui vont attaquer les corps complexes de la fleur pour la sève et un endroit pour se reproduire. Les autres bestioles sont les cochenilles des racines et les tétranyques.

Origines

Il y a plus de 150 espèces acceptées de Streptocarpus qui ont des distributions naturelles autour des extrémités sud de l’Afrique (régions afrotropicales), y compris Madagascar, le Zimbabwe et l’Afrique du Sud. Bien que de nombreuses personnes utilisent le terme Streptocarpus, un autre nom commun utilisé dans le monde entier est la « primevère du Cap » – un clin d’œil à de nombreuses espèces indigènes de la ville et des caractéristiques similaires à la primevère.

John Lindley a décrit pour la première fois le genre en 1828, en utilisant les mots grecs « streptos » et « karpos » en référence aux gousses de graines tordues à pleine maturité. Le premier Streptocarpus à atteindre la Grande-Bretagne était un S. rexii, envoyé du Cap en Afrique du Sud aux Kew Gardens quatre ans auparavant. Comme le genre peut être facilement hybridé, de nombreuses variétés ont été développées depuis dans le monde entier. Le premier cultivar créé par l’homme remonte à la fin des années 1830 avec le Streptocarpus × greenii – la progéniture de S. saundersii et S. rexii, créée par M. Charles Green.

ukhouseplants a également croisé son propre hybride, rendant hommage à l’écrivain et fondateur de ce site web, Joe Bagley, avec le Streptocarpus × bagleyii.

La distribution du Streptocarpus

Température

12° – 21°C (60° – 71°F)
H1b (zone de rusticité 12) – Peut être cultivé à l’extérieur pendant l’été dans un endroit abrité avec des températures supérieures à 12℃ (54℉), mais peut très bien rester à l’intérieur, aussi. Si vous décidez d’amener cette plante à l’extérieur, ne la laissez pas endurer la lumière directe du soleil, car cela pourrait entraîner une insolation et une déshydratation. Gardez régulièrement un œil sur les pucerons &Les mouches vertes sur les corps de la fleur, surtout lorsque vous la réintroduisez à l’intérieur.

Étendue

Plus de 30cm de hauteur & 40cm de largeur, la hauteur ultime prenant environ 5 ans à atteindre. Des espèces comme Streptocarpus ‘Matilda’ ont des feuilles plus grandes et sombres, tandis que d’autres font environ 20cm de long et 10cm de large, par exemple S. ‘Chrystal Ice’.

Taillage &Entretien

Supprimez les feuilles jaunes ou mourantes, et les débris végétaux pour favoriser de meilleures conditions de croissance. Lors de la taille, utilisez toujours des ustensiles ou des cisailles propres afin de réduire les risques de maladies bactériennes et fongiques. Ne coupez jamais à travers des tissus jaunis, car cela pourrait causer des dommages supplémentaires sous forme de maladies ou d’infections bactériennes. N’oubliez pas de faire des incisions propres car des plaies trop endommagées peuvent choquer la plante, provoquant un affaiblissement de sa croissance et un déclin de sa santé.

Propagation

Via Seed, Basal Offset Division &Découpage de feuilles.

Seeds (Easy) – Le meilleur sol à utiliser est un mélange de rempotage étiqueté plante d’intérieur ; cependant, un compost polyvalent auquel on a ajouté de la perlite et du sable est également acceptable. Placez les graines sur le compost, en résistant à la tentation de le compacter. Maintenez le sol uniformément humide et laissez l’excès d’eau s’écouler librement de la base du pot afin d’éviter les gorgées d’eau. L’emplacement idéal pour une germination réussie est dans un cadre lumineux et indirect avec des températures supérieures à 18℃ (64℉) avec une chaleur de fond. Gardez le pot dans un sac transparent pour assurer un niveau d’humidité stable, ainsi qu’une humidité du sol plus durable. La germination peut prendre jusqu’à huit semaines, alors ne jetez pas les graines infructueuses avant que ce seuil ne soit dépassé. Retirez le sac une fois que les semis ont produit leur troisième feuille, puis divisez-les dans leur propre pot de 7 cm (3 pouces).

Division des rejets basaux (facile) – Votre plante produira plusieurs rejets basaux qui peuvent être séparés une fois qu’ils ont un système racinaire suffisant, et dépassent la moitié de la taille de la plante mère. Si possible, arrosez le sol 24 heures avant l’événement principal afin de réduire le risque de choc de transplantation, lorsque ses systèmes racinaires secs sont surchargés. Sortez la plante de son pot et placez vos doigts près de la jonction nodale – il peut être nécessaire de retirer du compost pour un meilleur accès. Poussez le décalage choisi vers le bas jusqu’à ce que vous entendiez un claquement. Séparez le feuillage et son système racinaire de la plante mère, en tenant compte du risque élevé d’endommagement. Transplantez dans un pot de taille appropriée avec un lot frais de compost pour plantes d’intérieur ou pour violettes africaines. Maintenez un sol uniformément humide et placez la plante dans un endroit lumineux et indirect, loin de toute lumière directe du soleil. Après huit semaines, traitez-la comme un spécimen sain, en suivant les conseils d’entretien ci-dessus !

Coupures de feuilles (facile à modéré) – Cette méthode de propagation est de loin la plus agréable et la plus facile pour dupliquer à l’identique la plante originale. Les niveaux élevés de cytokinine dans ses feuilles lui permettent de s’enraciner et de produire de nouvelles pousses latérales le long des blessures dentelées une fois en contact avec une source attachable, c’est-à-dire le sol ou l’écorce. Les feuilles d’au moins 15 cm de long et faisant partie d’une plante établie sont les plus efficaces – la photo ci-dessus montre le spécimen idéal. Utilisez des ciseaux propres pour retirer prudemment la feuille via son pétiole succulent, en empathisant la simplicité de la blessure.

L’étape suivante est celle où cela commence à devenir intéressant – l’image ci-dessous illustre comment vous pouvez couper la feuille. Pour ne pas abîmer les dentelures, utilisez un couteau propre et tranchant et coupez les sections comme indiqué. Vous pouvez couper directement le long de la nervure centrale (colonne centrale de la feuille) et placer cette extrémité dans le sol si vous souhaitez rester simple.

Choisissez un mélange de rempotage bien drainant, idéalement du compost pour ‘plantes d’intérieur’, mais un multi-usage ordinaire avec une touche de perlite est également acceptable. Placez les sections de feuilles enroulées vers le bas dans environ 2,5 cm (1 pouce) dans le sol, en appliquant une très légère pression autour de la base de la feuille pour une stabilité supplémentaire. Fournissez un cadre lumineux et indirect avec des températures supérieures à 18℃ (64℉) et gardez le pot dans un sac transparent scellé avec de petits trous pour maintenir une humidité élevée. Ouvrez le sac tous les deux jours pour surveiller comment les boutures se comportent et pour permettre à l’air frais de circuler. Retirez toute matière pourrie ou jaunissante, car elle peut se propager aux feuilles voisines. Si la propagation est réussie, vous devriez commencer à voir de nouvelles pousses remonter à la surface du sol après quatre à huit semaines. Conservez les mêmes conditions de croissance et, une fois que les pousses sont suffisamment grandes pour être empotées (quatre feuilles sur chaque pousse), vous pouvez les empoter dans du compost pour plantes d’intérieur dans des pots de 7 cm (3 pouces). Rempotez si nécessaire et soignez-les de la même manière que les spécimens adultes.

Repiquage

Repotez tous les trois ou quatre ans au printemps (&pendant la période de non-floraison) en utilisant un compost pour plantes d’intérieur ou étiqueté violette africaine et un pot de la taille suivante avec un drainage adéquat. Hydratez la plante 24 heures avant de manipuler les racines pour éviter le risque de choc de transplantation. Pour celles qui sont situées dans un endroit plus sombre, ajoutez une fine couche de petit gravier dans le fond du pot pour améliorer le drainage et éviter un arrosage excessif. Cliquez ici pour un guide détaillé étape par étape sur la transplantation, ou via ce lien pour en savoir plus sur le rempotage en cas de pourriture des racines.

Réservez un appel vidéo 1 à 1 avec Joe Bagley si vous souhaitez un guide personnel pour rempoter votre plante d’intérieur. Cela comprendra la recommandation de la bonne marque de compost et de la taille du pot, suivie d’un appel vidéo en direct pendant que vous transplantez le spécimen pour obtenir des conseils étape par étape et répondre à toute autre question !

Fleurs

Streptocarpus développera des fleurs en forme de trompette à partir de la fin du printemps, arborant de nombreuses couleurs différentes selon le cultivar choisi. Les inflorescences individuelles durent environ deux semaines et le spectacle global dure deux ou trois mois. Faites défiler jusqu’à « Soins de dormance & Fleurs annuelles » pour plus d’informations sur l’obtention de floraisons annuelles.

Nuisibles &Maladies

Ayez l’œil sur les cochenilles, les pucerons, les tétranyques, les mouches des champignons, les thrips, la mouche noire &les cochenilles des racines qui se localiseront dans les logettes et le dessous des feuilles, à l’exception de ces dernières dans le sol. Les maladies courantes associées au Streptocarpus sont la pourriture des racines, la maladie des taches foliaires, le botrytis des pétales, la rouille, l’oïdium &la brûlure méridionale – cliquez ici pour en savoir plus sur ces questions.

Toxicité

Non connu pour être toxique lorsqu’il est consommé par les animaux domestiques et les humains. Si de grandes quantités sont consommées, cela peut entraîner des vomissements, des nausées et une perte d’appétit.

Lieux de vente au détail

Dobbies, Dibley’s Online Store, Online Stores.

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