A fast fashion mint globális környezeti igazságosság kérdése
A környezeti igazságosságot az Egyesült Államok Környezetvédelmi Ügynöksége úgy határozza meg, mint “a tisztességes bánásmódot és minden ember érdemi részvételét, tekintet nélkül fajra, bőrszínre, nemzeti származásra vagy jövedelemre, a környezetvédelmi törvények, rendeletek és politikák kidolgozása, végrehajtása és érvényesítése tekintetében” . Az Egyesült Államokban ezt a fogalmat a tudományos szakirodalomban és a gyakorlatban elsősorban arra használták, hogy leírják a Superfund-telepek (veszélyes hulladéklerakók) aránytalan elhelyezkedését színes bőrű közösségekben vagy azok közelében. A környezeti igazságosság, ahogyan azt definiálták, azonban nem korlátozódik az Egyesült Államokra, és nem kell, hogy geopolitikai határok közé szorítsák. A textil- és ruhaipar például a tömegtermeléssel és ártalmatlanítással járó környezeti és foglalkozási terheket a magas jövedelmű országokból a szegényebb (pl. alacsony jövedelmű, alacsony bérű munkavállalók, nők) közösségekbe helyezi át. A környezeti igazságosság keretrendszerének kiterjesztése a ruházati termékek előállításával és ártalmatlanításával foglalkozók által tapasztalt aránytalan hatásokra alapvető fontosságú az olcsó ruházati termékek fogyasztása által fenntartott globális igazságtalanság nagyságrendjének megértéséhez. A 12. fenntartható fejlődési cél (SDG) összefüggésében, amely a nemzeti és ágazati tervek részeként fenntartható fogyasztásra és termelésre szólít fel, a fenntartható üzleti gyakorlatoknak, a fogyasztói magatartásnak és a gyors divat csökkentésének és megszüntetésének mind a globális környezeti igazságosság hívei céljának kell lennie.
Környezeti veszélyek a gyártás során
A globális textilellátási lánc első lépése a textilgyártás, az a folyamat, amelynek során természetes és szintetikus szálak egyaránt készülnek. Az Egyesült Államokban értékesített ruházati cikkek mintegy 90 %-a pamutból vagy poliészterből készül, mindkettő jelentős egészségügyi hatásokkal jár a gyártási és termelési folyamatok során . A szintetikus textilanyag, a poliészter olajból származik, míg a pamut termesztéséhez nagy mennyiségű vízre és növényvédő szerekre van szükség. A textilfestés további veszélyeket eredményez, mivel a festékekből származó kezeletlen szennyvíz gyakran kerül a helyi vízrendszerekbe, nehézfémeket és más mérgező anyagokat bocsátva ki, amelyek a környékbeli lakosok mellett az állatok egészségére is káros hatással lehetnek .
Foglalkozási veszélyek a gyártás során
A ruházat összeszerelése, a globális textilellátási lánc következő lépése, 40 millió munkavállalót foglalkoztat világszerte . Az LMIC-ek állítják elő a világ ruházatának 90%-át. Ezekben az LMIC-ekben a munkahelyi és biztonsági szabványokat gyakran nem érvényesítik a gyenge politikai infrastruktúra és a szervezeti irányítás miatt . Az eredmény számtalan munkahelyi veszély, többek között a rossz szellőzés miatti légzési veszélyek, mint például a pamutpor és a szintetikus levegő részecskéi, valamint az ismétlődő mozgásos feladatokból eredő mozgásszervi veszélyek. Azok az egészségügyi veszélyek, amelyek az 1900-as évek elején az Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban a textilipari szakszervezetek létrehozásához vezettek, mára átterjedtek az LMIC-országok munkakörülményeire is. Az LMIC-országokban a bejelentett egészségügyi következmények közé tartoznak a legyengítő és életveszélyes állapotok, mint például a tüdőbetegségek és a rák, az endokrin funkciók károsodása, kedvezőtlen reprodukciós és magzati eredmények, baleseti sérülések, túlhasználati sérülések és halálozás . A nemzetközi katasztrófákról szóló időszakos jelentések, mint például a 2013-as Rana Plaza gyár összeomlása, amely 1134 bangladesi munkás halálát okozta, élesen emlékeztetnek a ruhaipari dolgozókat fenyegető egészségügyi kockázatokra. Ezek a katasztrófák azonban nem változtatták meg bizonyíthatóan az alacsony jövedelmű országokban dolgozó munkavállalók biztonsági normáit .
Textilhulladék
Míg a kész ruhadarabok eljuttatása a magas jövedelmű országok fogyasztóihoz a divatipar számára a sor végét jelenti, a környezeti igazságtalanságok még sokáig folytatódnak a ruhadarab eladása után is. A fast fashion modell arra ösztönzi a fogyasztókat, hogy a ruhákat eldobhatónak tekintsék. Tény, hogy egy átlagos amerikai évente körülbelül 80 fontnyi ruhát és textíliát dob ki, ami a hulladéklerakók közel 5%-át foglalja el. A nem közvetlenül a hulladéklerakóba kerülő ruhák gyakran a használtruha-kereskedelemben kötnek ki. Évente körülbelül 500 000 tonna használt ruhát exportálnak külföldre az Egyesült Államokból, amelynek nagy része az LMIC-országokba kerül. Az Egyesült Államok 2015-ben több mint 700 millió dollár értékben exportált használt ruhát . Az Egyesült Államok piacán el nem adott használt ruhákat 1000 kilós bálákba tömörítik, és a tengerentúlra exportálják, hogy az alacsony bérű munkások az LMIC-országokban “osztályozzák” (válogassák, kategorizálják és újra bálázzák), és a használtruha-piacokon értékesítsék. A piacokon el nem adott ruhák szilárd hulladékká válnak, eltömítik a folyókat, zöld utakat és parkokat, és további környezeti egészségügyi veszélyek lehetőségét teremtik meg azokban az LMIC-országokban, ahol nincsenek szilárd települési hulladékrendszerek.
Megoldások, innováció és társadalmi igazságosság
A környezeti igazságosság biztosítása a globális ellátási lánc minden egyes szakaszában továbbra is kihívást jelent. A globális környezeti igazságosság a textilfejlesztés, a vállalati fenntarthatóság, a kereskedelempolitika és a fogyasztói szokások innovációitól függ.
Fenntartható szálak
A szálak fenntarthatósága olyan gyakorlatokra és politikákra utal, amelyek csökkentik a környezetszennyezést és minimalizálják az emberek vagy a természeti erőforrások kizsákmányolását az életmód igényeinek kielégítése során. Általánosságban elmondható, hogy a természetes cellulóz- és fehérjeszálakat jobbnak tartják a környezet és az emberi egészség szempontjából, de bizonyos esetekben a gyártott szálakat fenntarthatóbbnak tartják. Az olyan szövetek, mint a bambusz cellulózából készült Lyocell, zárt gyártási ciklusban készülnek, amelyben a szövetszálak kifejlesztéséhez használt vegyi anyagok 99%-át újrahasznosítják. A fenntartható szálak használata kulcsfontosságú lesz a textilgyártás környezeti hatásainak minimalizálásában.
Vállalati fenntarthatóság
A felügyeleti és tanúsító szervezetek, mint például a Fair Trade America és a National Council of Textiles Organization értékelési és ellenőrzési eszközöket kínálnak a tisztességes kereskedelem és a termelési szabványok tekintetében. Míg egyes vállalatok úgy döntenek, hogy egy vagy több ilyen független akkreditációs programban tanúsíttatják magukat, mások a “zöldmosás” folyamatában vesznek részt. A környezetbarát és tisztességes kereskedelmi termékek érzelmi vonzerejét kihasználva a vállalatok “zöldként” forgalmazzák termékeiket anélkül, hogy bármilyen kritériumot betartanának. Az ilyen gyakorlatok elleni küzdelem érdekében az egész iparágra kiterjedő, nemzetközileg elismert tanúsítási kritériumok elfogadására van szükség, hogy ösztönözzék az ellátási láncban az egészséget és biztonságot elősegítő környezetbarát gyakorlatokat.
Kereskedelmi politika
Míg a fair trade vállalatok megpróbálhatnak versenyezni a fast fashion kiskereskedőkkel, a fair trade és a környezetbarát textilgyártás piacai továbbra is kicsik, és az etikus és környezetbarát ellátási láncokat nehéz és költséges auditálni. A magas jövedelmű országok a kereskedelempolitika és a szabályozás révén előmozdíthatják a munkahelyi biztonságot és a környezeti egészségvédelmet. Bár a munkaügyi és környezetvédelmi szabályozások gyakran csak az adott ország határain belül érvényesíthetők, a politikai döntéshozók számos módon enyhíthetik a gyorsdivathoz kapcsolódó globális környezeti egészségügyi kockázatokat. Az Egyesült Államok például megemelhetné a ruházati és textiltermékek importjára kivetett adókat, vagy felső határokat szabhatna az LMIC-országokból importált éves súlyra vagy mennyiségre. A ruházati életciklus másik végén néhány LMIC-ország elkezdte szabályozni a használt ruhák behozatalát. Az ENSZ Afrikai Megújulásért Felelős Tanácsa például nemrégiben közzétett egy jelentést, amely szerint “Ruanda, Tanzánia és Uganda adót emel a használt ruhák behozatalára, ugyanakkor ösztönzőket kínál a helyi gyártóknak.”
A fogyasztók szerepe
A kereskedelempolitika és a szabályozás lesz a leghatékonyabb megoldás a gyors divatipar nagyszabású megváltoztatására. A magas jövedelmű országok fogyasztóinak azonban szerepük van abban, hogy olyan vállalatokat és gyakorlatokat támogassanak, amelyek minimalizálják az emberekre és a környezetre gyakorolt negatív hatásukat. Miközben a tanúsítványok megpróbálják emelni az iparági normákat, a fogyasztóknak tisztában kell lenniük a zöld mosással, és kritikusan kell értékelniük, hogy mely vállalatok valóban magas szintű normákat biztosítanak, szemben azokkal, amelyek széleskörű, átfogó állításokat tesznek társadalmi és fenntartható gyakorlatukról. A fast fashion modell a “kevesebbért többet” eszméjéből él, de a fogyasztóknak el kell fogadniuk a “kevesebbet többért” ősrégi mondást, ha a divatiparban a környezeti igazságossággal kapcsolatos kérdéseket meg akarják oldani. Az ENSZ 12. fenntartható fejlődési célja, a “Fenntartható fogyasztási és termelési minták biztosítása” a korlátlan materializmus által okozott igazságtalanságok orvoslására törekszik. A magas jövedelmű országok fogyasztói is kivehetik a részüket a globális környezeti igazságosság előmozdításából azáltal, hogy jó minőségű, hosszabb élettartamú ruhákat vásárolnak, használtruha-boltokban vásárolnak, megjavítják a már meglévő ruháikat, és átlátható ellátási láncokkal rendelkező kiskereskedőktől vásárolnak.