Il fast fashion come problema di giustizia ambientale globale
La giustizia ambientale è definita dalla United States Environmental Protection Agency, come “il trattamento equo e il coinvolgimento significativo di tutte le persone, indipendentemente da razza, colore, origine nazionale o reddito, per quanto riguarda lo sviluppo, l’attuazione e l’applicazione di leggi, regolamenti e politiche ambientali”. Negli Stati Uniti, questo concetto è stato usato principalmente nella letteratura scientifica e nella pratica per descrivere il posizionamento sproporzionato di siti superfund (siti di rifiuti pericolosi) in o vicino a comunità di colore. Tuttavia, la giustizia ambientale, come è stata definita, non è limitata agli Stati Uniti e non ha bisogno di essere limitata dai confini geopolitici. Le industrie tessili e dell’abbigliamento, per esempio, spostano gli oneri ambientali e occupazionali associati alla produzione e allo smaltimento di massa dai paesi ad alto reddito alle comunità con scarse risorse (per esempio, lavoratori a basso reddito, salari bassi, donne) nei paesi meno sviluppati. Estendere il quadro della giustizia ambientale per includere l’impatto sproporzionato sperimentato da coloro che producono e smaltiscono i nostri vestiti è essenziale per comprendere la portata dell’ingiustizia globale perpetuata attraverso il consumo di vestiti a basso costo. Nel contesto dell’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile (SDG) 12, che richiede un consumo e una produzione sostenibili come parte dei piani nazionali e settoriali, le pratiche commerciali sostenibili, il comportamento dei consumatori e la riduzione ed eliminazione del fast fashion dovrebbero essere un obiettivo dei sostenitori della giustizia ambientale globale.
I rischi ambientali durante la produzione
Il primo passo nella catena globale di approvvigionamento tessile è la produzione tessile, il processo con cui vengono realizzate le fibre sia naturali che sintetiche. Circa il 90% dell’abbigliamento venduto negli Stati Uniti è fatto con cotone o poliestere, entrambi associati a significativi impatti sulla salute dai processi di fabbricazione e produzione. Il poliestere, un tessuto sintetico, è derivato dal petrolio, mentre il cotone richiede grandi quantità di acqua e pesticidi per crescere. La tintura dei tessuti comporta ulteriori rischi, in quanto le acque reflue non trattate dai coloranti vengono spesso scaricate nei sistemi idrici locali, rilasciando metalli pesanti e altre sostanze tossiche che possono avere un impatto negativo sulla salute degli animali, oltre che dei residenti nelle vicinanze.
Pericoli professionali durante la produzione
L’assemblaggio degli abiti, la fase successiva della catena globale di approvvigionamento tessile, impiega 40 milioni di lavoratori in tutto il mondo. I paesi meno sviluppati producono il 90% dell’abbigliamento mondiale. Gli standard occupazionali e di sicurezza in questi LMIC spesso non vengono applicati a causa della scarsa infrastruttura politica e della gestione organizzativa. Il risultato è una miriade di rischi professionali, compresi i rischi respiratori dovuti alla scarsa ventilazione, come la polvere di cotone e il particolato dell’aria sintetica, e i rischi muscolo-scheletrici dovuti a compiti di movimento ripetitivo. I rischi per la salute che hanno spinto la creazione dei sindacati del settore tessile negli Stati Uniti e nel Regno Unito all’inizio del 1900, si sono ora trasferiti nei contesti lavorativi dei paesi meno sviluppati. Nei paesi meno sviluppati, gli esiti sulla salute riportati includono condizioni debilitanti e pericolose per la vita come malattie polmonari e cancro, danni alla funzione endocrina, esiti avversi per la riproduzione e il feto, lesioni accidentali, lesioni da uso eccessivo e morte. I rapporti periodici dei disastri internazionali, come il crollo della fabbrica Rana Plaza del 2013 che ha ucciso 1134 lavoratori del Bangladesh, ricordano chiaramente i rischi per la salute dei lavoratori dell’abbigliamento. Questi disastri, tuttavia, non hanno cambiato in modo dimostrabile gli standard di sicurezza per i lavoratori dei paesi meno sviluppati.
Rifiuti tessili
Mentre la consegna di capi finiti ai consumatori dei paesi ad alto reddito è vista come il punto di arrivo dell’industria della moda, le ingiustizie ambientali continuano molto tempo dopo la vendita dell’indumento. Il modello del fast fashion incoraggia i consumatori a considerare i vestiti come usa e getta. Infatti, l’americano medio butta via circa 80 libbre di vestiti e tessuti ogni anno, occupando quasi il 5% dello spazio delle discariche. I vestiti che non vengono mandati direttamente in discarica spesso finiscono nel commercio di vestiti di seconda mano. Circa 500.000 tonnellate di abiti usati vengono esportati all’estero dagli Stati Uniti ogni anno, la maggior parte dei quali finisce nei paesi meno sviluppati. Nel 2015, gli Stati Uniti hanno esportato più di 700 milioni di dollari di abbigliamento usato. L’abbigliamento di seconda mano non venduto nel mercato degli Stati Uniti viene compresso in balle da 1000 libbre ed esportato all’estero per essere “classificato” (smistato, categorizzato e ri-scatolato) da lavoratori a basso salario nei LMIC e venduto nei mercati di seconda mano. I vestiti non venduti nei mercati diventano rifiuti solidi, intasando fiumi, strade verdi e parchi, e creando il potenziale per ulteriori rischi ambientali per la salute nei paesi meno sviluppati che non dispongono di sistemi di rifiuti municipali solidi.
Garantire la giustizia ambientale in ogni fase della filiera globale rimane una sfida. La giustizia ambientale globale dipenderà dalle innovazioni nello sviluppo tessile, dalla sostenibilità aziendale, dalla politica commerciale e dalle abitudini dei consumatori.
Fibre sostenibili
La sostenibilità di una fibra si riferisce alle pratiche e alle politiche che riducono l’inquinamento ambientale e minimizzano lo sfruttamento delle persone o delle risorse naturali nel soddisfare i bisogni dello stile di vita. In generale, le fibre naturali cellulosiche e proteiche sono ritenute migliori per l’ambiente e per la salute umana, ma in alcuni casi le fibre prodotte sono ritenute più sostenibili. Tessuti come il Lyocell, fatto dalla cellulosa del bambù, sono realizzati in un ciclo di produzione a circuito chiuso in cui il 99% delle sostanze chimiche usate per sviluppare le fibre del tessuto sono riciclate. L’uso di fibre sostenibili sarà la chiave per minimizzare l’impatto ambientale della produzione tessile.
Sostenibilità aziendale
Organizzazioni di supervisione e certificazione come Fair Trade America e il National Council of Textiles Organization offrono strumenti di valutazione e revisione degli standard di produzione e commercio equo. Mentre alcune aziende scelgono di certificarsi in uno o più di questi programmi di accreditamento indipendenti, altre sono impegnate nel processo di “greenwashing”. Sfruttando il fascino emotivo dei beni ecologici e del commercio equo, le aziende commercializzano i loro prodotti come “verdi” senza aderire ad alcun criterio. Per combattere queste pratiche, l’adozione a livello industriale di criteri di certificazione riconosciuti a livello internazionale dovrebbe essere adottata per incoraggiare le pratiche ecologiche che promuovono la salute e la sicurezza in tutta la catena di fornitura.
Politica commerciale
Mentre le aziende del commercio equo e solidale possono tentare di competere con i rivenditori di fast fashion, i mercati per il commercio equo e solidale e la produzione tessile ecologica rimangono piccoli, e le catene di fornitura eticamente e ambientalmente sane sono difficili e costose da controllare. I paesi ad alto reddito possono promuovere la sicurezza sul lavoro e la salute ambientale attraverso la politica commerciale e i regolamenti. Anche se i regolamenti occupazionali e ambientali sono spesso applicabili solo all’interno dei confini di un paese, ci sono diversi modi in cui i responsabili politici possono mitigare i rischi ambientali globali per la salute associati al fast fashion. Gli Stati Uniti, per esempio, potrebbero aumentare le tasse sull’importazione di indumenti e prodotti tessili o porre dei limiti al peso annuale o alle quantità importate dai paesi meno sviluppati. All’altra estremità del ciclo di vita dell’abbigliamento, alcuni paesi meno sviluppati hanno iniziato a regolamentare l’importazione di abiti usati. Il Consiglio delle Nazioni Unite per il rinnovamento africano, per esempio, ha recentemente pubblicato un rapporto in cui si cita che “Ruanda, Tanzania e Uganda stanno aumentando le tasse sulle importazioni di vestiti usati e allo stesso tempo offrono incentivi ai produttori locali”.
Il ruolo del consumatore
Le politiche commerciali e i regolamenti saranno le soluzioni più efficaci per portare un cambiamento su larga scala nell’industria del fast fashion. Tuttavia, i consumatori dei paesi ad alto reddito hanno un ruolo da svolgere nel sostenere le aziende e le pratiche che minimizzano il loro impatto negativo sugli esseri umani e sull’ambiente. Mentre le certificazioni tentano di elevare gli standard dell’industria, i consumatori devono essere consapevoli del greenwashing ed essere critici nel valutare quali aziende garantiscono effettivamente un alto livello di standard rispetto a quelle che fanno affermazioni ampie e generose sulle loro pratiche sociali e sostenibili. Il modello del fast fashion prospera sull’idea di più per meno, ma il vecchio adagio “meno in più” deve essere adottato dai consumatori se si vogliono affrontare i problemi di giustizia ambientale nell’industria della moda. L’SDG 12 delle Nazioni Unite, “Garantire modelli di consumo e produzione sostenibili”, cerca di rimediare alle ingiustizie causate dal materialismo sfrenato. I consumatori dei paesi ad alto reddito possono fare la loro parte per promuovere la giustizia ambientale globale comprando vestiti di alta qualità che durano più a lungo, acquistando in negozi di seconda mano, riparando i vestiti che già possiedono, e acquistando da rivenditori con catene di fornitura trasparenti.