Guardando la valle dell’Isonzo in Slovenia oggi, con le sue rapide acquamarine, le cascate che scendono dolcemente dalle ripide scogliere e le fitte foreste di smeraldo, ho fatto fatica a immaginare che l’area una volta assomigliasse alla valle dell’Isonzo grigia e arida del romanzo di Ernest Hemingway, Addio alle armi:
“Anche per quella montagna ci fu una lotta, ma non ebbe successo, e in autunno, quando arrivarono le piogge, le foglie caddero tutte dai castagni e i rami erano spogli e i tronchi neri di pioggia. Anche le vigne erano sottili e spoglie e tutto il paese bagnato e marrone e morto d’autunno.”
Quello che è ancora più difficile da immaginare è che la valle faceva parte del fronte dell’Isonzo, uno dei fronti più sanguinosi della prima guerra mondiale. Circa 1,7 milioni di soldati morirono o furono mutilati a vita combattendo sul fronte isontino, molti perdendo la vita nel tentativo di navigare sui ripidi pendii delle montagne, combattere attraverso bufere di neve bianche o attraversare canyon insuperabili.
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“La valle dell’Isonzo – e la zona di Bovec in particolare – è unica per il suo microclima”, ha detto la mia guida di Soča Rafting Jure Črnič. “Con le Alpi Giulie da un lato, il Mar Mediterraneo vicino, il bacino di Bovec e i profondi canyon e fiumi insieme, il tempo può cambiare abbastanza improvvisamente – e con condizioni avverse.”
Durante la prima guerra mondiale, il fiume Isonzo (conosciuto in italiano come il fiume Isonzo) correva da nord a sud lungo quello che allora era il confine tra Austria e Italia, aprendo un nuovo fronte di 600 km quando l’Italia dichiarò guerra all’Austria-Ungheria il 23 maggio 1915. Un totale di 12 grandi battaglie furono combattute lì tra il 1915 e il 1917, con la parte italiana che lanciò 11 delle 12 offensive. Nonostante gli sforzi dell’impero austro-ungarico per rinnovare le vecchie difese dei passi di montagna e fortificare le montagne frastagliate che fiancheggiavano il suo lato del fiume, gli alleati alla fine vinsero la prima guerra mondiale, causando l’annessione all’Italia della terra che ora è l’odierna Slovenia con il Trattato di Rapallo del 1920.
Durante le battaglie dell’Isonzo, molti dei 300.000 abitanti della valle dell’Isonzo furono trasferiti nel centro dell’Austria-Ungheria per evitare il fuoco incrociato della linea del fronte, mentre altri furono costretti ad abbandonare le loro case per le caserme dei soldati. Innumerevoli residenti non fecero più ritorno, e delle migliaia di soldati che furono trasportati nella regione e vi morirono, rimangono pochi documenti o tracce.
Negli anni successivi, la regione subì una transizione ancora maggiore, e molti dei vecchi siti della Prima Guerra Mondiale furono lasciati a decadere nella natura selvaggia. L’italianizzazione si trasformò in occupazione da parte delle forze tedesche naziste, e alla fine la regione fu assorbita dalla Jugoslavia alla fine della seconda guerra mondiale. Solo nel 1991 gli sloveni ottennero l’indipendenza, e oggi molti abitanti della valle dell’Isonzo si sono rivolti al turismo d’avventura e culturale per guadagnarsi da vivere.
In particolare, una fondazione nota come Ustanova Fundacija Poti Miru v Posočju sta lavorando per evitare che il marchio della prima guerra mondiale scompaia. Ha collaborato con l’Istituto per la protezione del patrimonio culturale per creare il Pot Miru, o “Cammino della pace”, un sentiero di 90 km che divide alcuni dei principali siti della prima guerra mondiale e le attrazioni naturali della valle dell’Isonzo in cinque sezioni di un giorno.
La prima sezione del cammino si estende per circa 11 km, dalla città di Log pod Mangartom al museo all’aperto di Čelo, una ex fortificazione di artiglieria austro-ungarica appena a nord della città di Kal-Koritnica. Mi sono unito al sentiero a circa 5,4 km a sud di Log pod Mangartom, alla fortezza di Kluže, che ha ottimi punti di vista sulla gola del fiume Koritnica.
Nonostante la sua importanza strategica nella difesa del passo del monte Rombon durante l’invasione di Napoleone nel 1809, la fortezza di Kluže era ormai superata all’inizio della prima guerra mondiale, e fu parzialmente distrutta dall’implacabile fuoco dell’artiglieria italiana. La formidabile struttura in pietra grigia che rimane contrasta con la tranquillità della profonda gola e delle foreste circostanti.
Dopo un sentiero molto boscoso di circa 4 km a sud-ovest, il Sentiero della Pace si apre su una strada asfaltata curva, i marcatori del sentiero puntano verso il Cimitero Militare di Bovec della Prima Guerra Mondiale: una radura alberata con diversi piccoli tumuli grigi che spuntano tra le erbe. Durante la prima guerra mondiale, furono creati frettolosamente dei cimiteri di massa non contrassegnati per fornire luoghi di riposo e prevenire la diffusione di malattie; i soldati italiani e ungheresi furono sepolti fianco a fianco. Dopo la prima guerra mondiale, i resti italiani furono riesumati e trasferiti in un cimitero militare italiano a Caporetto, l’odierna città slovena di Kobarid. I resti di più di 600 soldati austro-ungarici furono poi raccolti dai cimiteri improvvisati circostanti e sepolti qui a Bovec, ma solo un quarto ricevette una lapide.
Chinandomi sull’erba bagnata, spazzolai il muschio spugnoso da una pietra. Nessun nome, nessuna data: la tomba era semplicemente ornata da una croce scolpita. Mi spostai verso la vicina, alla ricerca di una qualche identificazione della persona sottostante, ma non c’era nulla. Ancora e ancora ho zigzagato tra le file di lapidi, ma nessuna conteneva alcuna informazione sui soldati che erano morti. Guardando le file di pietra grigia, ero sopraffatto dall’ingiustizia che così tanti avrebbero dato la loro vita solo per il loro sacrificio per essere dimenticati con la scomparsa della loro identità.
Proseguendo circa 1 km a sud-ovest sul sentiero, ho passato il limite della città di Bovec. Qui, un cartello marrone e argento segnava l’ingresso a Ravelnik, un’altra ex fortificazione di artiglieria austro-ungarica. Adornato con attrezzi militari arrugginiti come proiettili, elmetti e filo spinato, il cartello portava le parole “Fronte isontino” in diverse lingue.
Strette trincee fiancheggiate da pietre grigie portano ad una porta di cemento costruita nella collina. Grandi lastre arrugginite di metallo a coste curve formavano un tetto protetto sopra le sezioni aperte delle trincee. Nonostante le sacche di fauna verde e gli sprazzi di luce solare che sfuggivano attraverso il fogliame, il sito era misteriosamente immobile, creando un’atmosfera inquietante.
Oggi, le trincee di Ravelnik sono state riportate al loro stato originario, e sono state programmate rievocazioni e visite guidate per celebrare il centenario della prima guerra mondiale. Il giorno in cui ero lì, però, l’unico suono era lo scalpiccio dei miei piedi mentre passavo timidamente attraverso la porta di cemento, che portava a una rete di caverne e gallerie nelle profondità della collina.
Inciampando in una delle gallerie, mi sono chiesto come i soldati potessero combattere e vivere in questo buio pesto, con le bombe che esplodevano sopra la testa e le mitragliatrici che sparavano. La pioggia è frequente a Bovec, il che mi ha fatto pensare al pantano di fango che probabilmente si è raccolto in questa grotta.
Scendendo alla luce del sole, mi sono diretto verso una piccola baracca di legno che una volta serviva come stazione di primo soccorso dei soldati. All’interno, c’erano due letti a castello, una modesta collezione di scatole di cibo e fotografie in bianco e nero del sito durante la guerra. Guardando le immagini dei soldati, vedendo il loro cameratismo e le istantanee della loro vita quotidiana, ho capito come questo posto possa essersi sentito come casa, non importa quanto breve sia stato il loro soggiorno.
A circa 3 km a sud-ovest di Bovec, più vicino a Kal-Koritnica, la fine del primo tratto del Sentiero della pace, il fiume Soča prende velocità; la corrente veloce e le rive fiancheggiate da fiori selvatici creano un contrasto sorprendente tra la bellezza naturale della valle e la sua triste storia. Potevo vedere banchi di trote marmorate endemiche e temoli che nuotavano pigramente sul fondo del fiume tra le rocce, nonostante fosse profondo diversi metri. Crogiolandosi nella luce del sole e nel paesaggio colorato, ho sentito la pesantezza delle fermate precedenti della giornata sollevarsi.
Presto il sentiero ha attraversato un ponte di legno traballante, entrando in una parte particolarmente bella della valle. Morbida sabbia bianca fiancheggiava la riva del fiume e l’acqua assumeva una tonalità acquamarina. Il monte Rombon si ergeva in primo piano e le nuvole serpeggiavano lentamente intorno alla sua cima. Gli uccelli rispondevano ai loro richiami dai rami delle foreste, le cui macchie erano diventate croccanti sfumature autunnali di rosso, arancione profondo e giallo vibrante. Per circa un’ora mi appollaiai sul bordo di un masso a metà del ponte, ammirando il panorama con totale sollievo.
Quando il cielo cominciò a diventare di un tenue arancione, mi alzai per andarmene, e solo allora mi resi conto delle incisioni sul masso accanto a me:
P.A.
bh J.R.4