Q&A: Napped Fabrics vs. Pile Fabrics

Q: 生地の風合いを表現するとき、ネップとパイルの違いは何ですか? 毛羽立ちやパイルの有無によって、生地の扱いを変えなければならないのでしょうか？ また、パイル地の場合、必ず「ネップあり」のレイアウトにしなければならないのでしょうか？

-Robbie Easton, Champaign, Illinois

A: ThreadsシニアテクニカルエディターのCarol J. Fresiaが、その違いを教えてくれました。 どちらの言葉もファジーな布の表面を表現するのに使われ、しばしば同じ意味で使われます。 しかし、両者は同義ではありません。

Napped fabricは、起毛やブラッシングとも呼ばれるネップ加工で作られます。 平織りやニットの織物の表面をブラシで処理し、ソフトで毛羽立ったような質感に仕上げます。 身近なところでは、フランネル、モールスキン、ポーラーフリースなどがあります。 多くの場合、織物には緩く撚られた糸が含まれており、ブラシによってその糸をほぐし、毛羽立たせることによって、毛羽を作ります。 ブラシには針金の毛を使うこともあるが、繊細で細いウールやカシミアなどの繊維は、硬い毛を持つティーゼルという植物の鞘を乾燥させたものでブラッシングをする。 (ティーゼルの語源は中世英語で「梳く」「細断する」という意味の言葉です）。

ウールやモヘアのような長繊維の生地は、ほとんど毛皮のように見える起毛を持つことができます。 ネップ加工は「見る方向」がはっきりする傾向があり、パターンレイアウトではこれを「ネップ」と呼んでいる。

パイル地もネップ加工と同様、表面に毛羽立った繊維があります。 しかし、パイル織物では、この繊維は織物やニットの構造の一部となっています。 ベルベットのように、経糸や緯糸を織物のマトリックスに組み込んでいるものもあります。 コーデュロイやシアードテリーのように、ループ状の糸をカットし、さらに起毛させることもある。 毛足の短いものから長いものまで、織物、ニット、タフト（毛糸を針で裏地に刺す）、ステッチボンド（毛糸を特殊な機械で裏地に縫い付ける）などがあります。 ネップ加工された生地と同様に、パイル生地も一般的に方向性がはっきりしているので、ネップありのレイアウトで裁断します。

この記事はThreads #209 (June/July 2020) のQ&A部門に掲載されたものです。 送っていただければ、専門家の回答をお探しします

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