Fast fashion as global environmental justice issue
環境正義とは、米国環境保護庁の定義によると「環境法、規制、政策の開発、実施に関して、人種、肌の色、国籍、収入にかかわらず、すべての人々を公平に取り扱い、有意義な関与をする」ことです。 米国では、この概念は主に、スーパーファンド・サイト（有害廃棄物処理場）が有色人種居住区やその周辺に偏って配置されていることを説明するために、科学文献や実務で使用されてきました。 しかし、環境正義の定義は米国に限定されるものではなく、地政学的な境界線に縛られる必要もない。 例えば、繊維産業や衣料品産業は、大量生産や廃棄に伴う環境的・職業的負担を高所得国から低所得国の資源不足の地域（低所得者、低賃金労働者、女性など）へ移している。 環境正義の枠組みを拡張し、私たちの衣服を生産・廃棄する人々が経験する不釣り合いな影響を包含することは、安価な衣服の消費を通じて永続するグローバルな不公正の規模を理解する上で不可欠である。 国やセクターの計画の一部として持続可能な消費と生産を求める持続可能な開発目標（SDG）12との関連では、持続可能なビジネス手法、消費者行動、ファストファッションの削減と排除はすべて、地球環境正義を唱える人々の目標になるはずです。 米国で販売される衣類の約 90 % は、綿またはポリエステルで作られており、どちらも製造および生産工程から健康に大きな影響を及ぼします 。 合成繊維であるポリエステルは石油が原料であり、綿は栽培に大量の水と農薬が必要です。 繊維の染色では、染料から出る未処理の廃水が地域の水系に排出されることが多く、重金属やその他の有害物質が放出され、周辺住民だけでなく動物の健康にも悪影響を与えるため、さらなる危険性が生じます。 LMICsは、世界の衣類の90%を生産しています。 これらのLMICsでは、政治的インフラや組織管理が不十分なため、労働安全基準が施行されていないことが多い。 その結果、綿の粉塵や合成空気の微粒子など、換気の悪さによる呼吸器系の危険や、反復運動作業による筋骨格系の危険など、無数の労働災害が発生しています。 1900年代初頭に米国や英国で繊維労働組合の設立を促した健康被害は、現在ではLMICsの労働環境へと移行している。 LMICsでは、肺疾患や癌などの衰弱や生命を脅かす状態、内分泌機能の損傷、生殖や胎児の有害な結果、事故による怪我、使いすぎによる怪我、死亡などの健康被害が報告されている。 2013年にバングラデシュの労働者1134人が死亡したラナプラザ工場崩壊事故などの国際災害が定期的に報告され、衣料品労働者が直面する健康被害をはっきりと思い起こさせるものとなっています。 しかし、これらの災害は、LMICsの労働者の安全基準を明らかに変えてはいません。
Textile waste
高所得国の消費者に完成した衣服が届くことは、ファッション業界にとって終着点だと考えられていますが、環境面での不正は衣服が販売されてから長く続いています。 ファストファッションのモデルは、消費者が衣類を使い捨てとみなすことを助長しています。 実際、平均的なアメリカ人は、年間約80ポンドの衣類や繊維製品を捨てており、埋立地の5％近くを占めています。 直接埋立地に送られない衣類は、多くの場合、古着取引に回される。 米国からは毎年約50万トンの古着が海外に輸出されており、その大半はLMICsに到着しています。 2015年、米国は7億ドル以上の中古衣料を輸出した 。 米国の市場で売れなかった古着は、1000ポンドの俵に圧縮されて海外に輸出され、中南米の低賃金労働者によって「グレーディング」（選別、分類、再封入）されて中古市場で売られます。 市場で販売されない衣類は固形廃棄物となり、川や緑道、公園を詰まらせ、強固な自治体の廃棄物システムがない LMICs においてさらなる環境衛生上の危険の可能性を生み出しています。
グローバルなサプライチェーンの各段階における環境正義を確保することは依然として課題となっています。
持続可能な繊維
繊維の持続可能性は、環境汚染を減らし、ライフスタイルのニーズを満たすために人や自然資源の搾取を最小限に抑える実践と政策を指します。 全般的に、天然のセルロース繊維やタンパク質繊維は環境や人間の健康にとってより良いと考えられていますが、場合によっては製造された繊維の方がより持続可能であると考えられていることもあります。 竹のセルロースから作られるリヨセルなどの繊維は、繊維の開発に使われた化学物質の99％がリサイクルされる閉ループ生産サイクルで作られています。
企業の持続可能性
Fair Trade AmericaやNational Council of Textiles Organizationなどの監視および認証機関は、公正取引と生産基準に関する評価および監査ツールを提供しています。 これらの独立した認定プログラムの1つ以上の認定を受けることを選択する企業もありますが、”グリーンウォッシュ “のプロセスに従事している企業もあります。 環境にやさしい商品やフェアトレード商品の魅力に乗じて、企業は何の基準も守らずに自社製品を「グリーン」として売り出すのです。 これらの慣行に対抗するために、国際的に認められた認証基準を業界全体で採用し、サプライチェーン全体で健康と安全を促進する環境に優しい慣行を奨励すべきです。
Trade policy
フェアトレード企業は、ファストファッション小売業者との競争を試みることができますが、フェアトレードやエコフレンドリー繊維生産の市場は依然小さく、倫理的かつ環境に優しいサプライチェーンの監査は困難で費用が掛かります。 高所得国は、貿易政策や規制を通じて、労働安全衛生と環境衛生を促進することができます。 労働・環境規制は国境内でのみ実施可能であることが多いが、政策立案者がファストファッションに関連する地球環境衛生の危害を軽減する方法はいくつか存在する。 例えば、米国は衣料品や繊維製品の輸入税を引き上げたり、 LMICsからの年間輸入重量や数量に上限を設けたりすることが可能である。 衣料品のライフサイクルのもう一方では、いくつかの LMICsが中古衣料品の輸入を規制し始めている。 例えば、国連アフリカ再生評議会は最近、「ルワンダ、タンザニア、ウガンダは、古着の輸入に増税すると同時に、地元の製造業者にインセンティブを提供している」ことを引用した報告書を発表しています。 しかし、高所得国の消費者は、人間や環境への悪影響を最小限に抑えるような企業ややり方を支援する役割を担っている。 認証制度は業界標準を高めようとするものであるが、消費者はグリーンウォッシングを意識し、どの企業が実際に高いレベルの標準を確保しているのか、それとも社会的かつ持続可能な実践について大々的に主張している企業なのか、批判的に評価する必要がある。 ファストファッションは、「より安く、より多くを」という考え方のもとに発展してきたが、ファッション業界における環境正義の問題に対処するためには、「より少なく、より多く」という古くからの格言を消費者が採用しなければならないのである。 国連のSDG12「持続可能な消費と生産のパターンの確保」は、自由な物質主義がもたらす不公正を是正しようとしています。 高所得国の消費者は、長持ちする高品質の衣服を購入し、中古品店で買い物をし、既に持っている衣服を修理し、透明なサプライチェーンを持つ小売業者から購入することによって、地球環境正義を促進するために自らの役割を果たすことができます
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