BMW N54 30FF Underboost Code – Boost Lek Testen – DIY

We besloten deze geweldige DIY over boost-lektesten te delen die lang geleden werd bijgedragen aan de N54-gemeenschap en nog steeds erg nuttig is voor degenen die problemen hebben met onderboost-codes, limp-modus als gevolg van een boost-lek in hun laadleidingen.

——

De afgelopen week veel tijd besteed aan het diagnosticeren van een 30FF. (Boost Log komt NIET overeen met Target)
Omdat 30FF kan komen van een lek in het onder druk staande deel van het inlaattraject en/of de turbo er gewoon niet genoeg uitkomt, heb ik dit opgedeeld in 2 gebieden:

1. Turbo compressor (COOL kant) naar inlaatspruitstuk/kop interface.

a. Test het volledige inlaatsysteem.

b. Test wisselkleppen

2. Werking turbocompressor (HEET-zijde) –

a. Vacuümsysteem & integriteit leiding

b. Intactiviteit wastegate-actuator & leidingintegriteit

c. Functionaliteit van de solenoïde

De volgorde van de tests is niet zo belangrijk. U kunt beginnen met de tests waarvoor u al het gereedschap of de tijd hebt en stoppen als u het geluk hebt & het probleem te ontdekken. Vergeet niet dat er meer dan 1 bron kan zijn voor de 30FF. Je bent pas klaar als de 30FF’s niet meer opduiken.

OK, ik had al diverse fittingen gemaakt om secties van het OEM inlaatsysteem aan te boren, af te sluiten en onder druk te zetten.
Na het verwijderen van secties van het inlaatsysteem en het controleren van hen onafhankelijk, was het duidelijk zij konden lekken wanneer zij werden samengebracht back.
Dus na het spelen met alle nieuwe gadgets wilde ik het systeem testen zonder het verwijderen van om het even welke delen die aan impulsdruk worden blootgesteld.

Stap 1a Gereedschap & Uitrusting
– Compressor met regelaar, GOEDE manometer, slang
– Zeer stille garage om naar lekken te luisteren – pas op voor buren die het gazon besproeien
– Spuitfles met afwasmiddel & water
– (2) – 1-1/2″ PVC pijpdop ($0.77 elk @ Menards)
– (1) – ¼” NPT mannelijke slangfitting ($ 0,25 @ Harbor Freight)

Voorbereiding:
Verwijder eventuele oneffenheden (spuitgiet poorten) op de OD van elke dop met een vijl (indien nodig, afhankelijk van mfg.). Maak het glad.
Boor &tap 1 dop om luchtfitting te installeren. (7/16″ boren, ¼” NPT tappen)

Volgende,
Voorwielen van de grond – oprijplaten, krikbokken of lift
Auto uit en afkoelen
Verwijder de 14 schroeven &motorspatbord
Verwijder de DCI’s (of luchtfilterdoos) om toegang te krijgen tot de 2-1/4″ accordeon inlaatbuizen.
Installeer PVC dop in de F-buis en de andere dop met luchtfitting in de R-buis en draai de slangklemmen aan.
**Als u OEM carterontluchtingssysteem gebruikt, moet u de achterste luchtinlaatbuis aansluiten op het verwarmingselement van de PCV-retourbuis**-edit op 8/25/11
Stel de luchtdrukregelaar in op NUL en sluit de luchtslang aan op de dopfitting.

U bent nu “in Theorie” klaar om het hele inlaat &uitlaatsysteem van de luchtinlaat tot de uitlaatuiteinden onder druk te zetten. Ik weet niet waarom, maar ik hoefde geen uitlaattipdoppen te gebruiken omdat de lucht niet uit de uitlaat kwam. Het enige wat me te binnen schiet is geen overlap tussen inlaat & uitlaatkleppen. Ideeën welkom…

Verhoog de luchtdruk van de regelaar langzaam tot 10 psi (het is hoog genoeg om een vrij klein lek te vinden).
Het vullen van het hele systeem kost wat tijd en kan klinken als een lek bij het vullen. Geef het tijd &laat de druk stabiliseren.
De luchtinlaatbuizen zijn niet ontworpen om druk vast te houden, maar ze houden wel wat vast. De mijne hield tot 12 psi B4 achterste turbo inlaat begon te sissen. Dit is GEEN boost lek maar de zwakste verbinding in deze test methode.
Ga niet op jacht naar lekken als een turbo inlaat lekt bij 10 psi. Je kan een buddy nodig hebben om inlaatbuis op turbo @ 10 psi te houden als het daar lekt of wees creatief en wig het op zijn plaats.

Reference Picture from Hotrod’s post, I did NOT remove my engine!

Luister &kijk, spuit zeepwater overal waar je het vermoedt &kijk naar belletjes om het lek te bevestigen. Ga onder de auto & controleer beide turboaansluitingen, leidingen, connectoren, FMIC, elleboog, DV of BOV & recirculatiebuizen, vacuüm/boost-leidingen naar DV’s, Charge pipe, Throttle body, inlaatspruitstuk naar motorkop. Repareer eventuele lekken & test opnieuw. Indien luchtdicht @ 10psi bent u klaar met deze stap.

Hier is wat ik gevonden heb!

Step 1b.Test DV’s

Ik heb ook een manier gevonden om de DV’s onder druk te zetten, CP & elleboog als een geheel. Gebruikte spuit w / Tee naar beide DV’s.

Step 2a. Vacuümsysteem & integriteit van de leiding – Gereedschap & Uitrusting
– Vacuümmeter
– Priem of klein wrikgereedschap om de vacuümslang te verwijderen

Vacuüm naar Wastegate solenoïden
Volg de slang vanaf de bovenkant van de jerrycan naar de solenoïde. Verwijder de slang bij de solenoïde en sluit de vacuümmeter aan. Start de auto, de meter moet ongeveer 26″ Hg aangeven bij stationair draaien. Ik weet niet wat acceptabel is, maar als het veel lager is dan 26″ traceer dan ALLE slangen helemaal terug naar de vacuümpomp (achter het oliefilter). Vervang een lekkende of beknelde slang.
Sluit de slang weer aan en herhaal de vacuümtest op de overgebleven solenoid.

Stap 2b. Integriteit van de leiding van de wastegate-actuator & – Gereedschap & Uitrusting
– Injectiespuit van 100 cc of groter
– T-stuk 5/35″
– Handdoekklem of bankschroef met lange neus

De test kan zonder T-stuk worden uitgevoerd door de injectiespuit rechtstreeks aan te sluiten op de gevlochten slang die naar de wastegate-actuator gaat. (Gemakkelijker gezegd dan gedaan)
Since een Tee voor Stap 2C nodig is kunt u tijd besparen & ergernis als u:
Snijd de 5″ lange slang die tussen de 2 OEM Tee’s is (zie hieronder)
Gebruik klem om de korte slang te knijpen die neer van de Achterste Tee aan de Achterste Elektromagneet loopt
Sluit spuit aan de Slang aan die u zojuist hebt gesneden

Toepas vacuüm toe door aan de zuiger van de spuit te trekken en controleer op soepele beweging van de actuatorstang en een metaal-op-metaalgeluid wanneer de wastegate sluit.
Als de wastegate eenmaal gesloten is, moet hij gesloten blijven en de kracht die nodig is om de plunjer stil te houden, moet constant blijven. Als het gemakkelijker wordt om de zuiger op zijn plaats te houden betekent het de slang en of actuator lekt.
Herhaal voor vooractuator verbindende spuit aan resterende 1″ van OEM buis & knijpend voorlijn tussen Tee aan Solenoid. De voorste actuator die NIET zichtbaar is van boven de motor. Als u geen toegang tot een borescoop hebt om de beweging van de staaf te bekijken, luister aandachtig naar het geluid en vergelijk met de voorzijde. Als u de actuatorstaaf niet kunt zien zult u moeten roepen (door te luisteren) of het zoals de achteractuator werkt.
Sluit de Tee aan en ga naar de volgende stap of sluit het open eind van de Tee af als u klaar bent.

Stap 2c. Functionaliteit van de solenoïde – Gereedschap & Uitrusting
– Vacuümmeter
– 6′ 5/32″ vacuümslang
– 5/32″ T-stuk (als u mijn advies in 2b niet hebt opgevolgd)

Installeer 5/32″ T-stuk in de vacuümslang die u in 2b hebt afgeknipt.
Sluit de 6′ slang aan op het T-stuk & meter

Routeer meter door bestuurdersraam & in auto
Opwarmen, cruse bij ongeveer 60 mph in 3de,
Ga WOT, w/een Tune de meter zou moeten pieken dan bij ongeveer 20″ houden terwijl onder boost.

Als de 30FF niet weg is dan zijn er slechts 2 opties meer:
1. Wastegate staaf aanpassing terug naar OEM spec
2. Nieuwe turbo’s