Fast fashion as a global environmental justice issue
Milieu-rechtvaardigheid wordt door het United States Environmental Protection Agency gedefinieerd als de “eerlijke behandeling en zinvolle betrokkenheid van alle mensen, ongeacht ras, huidskleur, nationale afkomst of inkomen, met betrekking tot de ontwikkeling, uitvoering en handhaving van milieuwetten, -regelingen en -beleid” . In de Verenigde Staten is dit begrip in de wetenschappelijke literatuur en in de praktijk voornamelijk gebruikt om de onevenredige plaatsing van superfundterreinen (locaties voor gevaarlijk afval) in of nabij gekleurde gemeenschappen te beschrijven. Milieurechtvaardigheid, zoals het is gedefinieerd, is echter niet beperkt tot de Verenigde Staten en hoeft niet te worden beperkt door geopolitieke grenzen. De textiel- en kledingindustrie bijvoorbeeld verplaatst de milieu- en beroepslasten die samenhangen met massaproductie en -verwijdering van landen met hoge inkomens naar de gemeenschappen met lage inkomens (bijv. laagbetaalden, laagbetaalde werknemers, vrouwen) in lage-inkomenslanden. Uitbreiding van het kader van milieurechtvaardigheid tot de onevenredig grote gevolgen voor degenen die onze kleding produceren en weggooien, is essentieel om de omvang van het wereldwijde onrecht te begrijpen dat door de consumptie van goedkope kleding in stand wordt gehouden. In het kader van Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling (SDG) 12, die oproept tot duurzame consumptie en productie als onderdeel van nationale en sectorale plannen, moeten duurzame bedrijfspraktijken, consumentengedrag, en de vermindering en afschaffing van fast fashion allemaal een doel zijn van wereldwijde voorvechters van milieurechtvaardigheid.
Milieurisico’s tijdens de productie
De eerste stap in de wereldwijde toeleveringsketen van textiel is de textielproductie, het proces waarbij zowel natuurlijke als synthetische vezels worden gemaakt. Ongeveer 90% van de in de Verenigde Staten verkochte kleding is gemaakt van katoen of polyester, die beide in verband worden gebracht met aanzienlijke gezondheidseffecten als gevolg van het fabricage- en productieproces . Polyester, een synthetisch textiel, is afgeleid van olie, terwijl katoen grote hoeveelheden water en pesticiden nodig heeft om te groeien. Het verven van textiel brengt extra risico’s met zich mee, aangezien onbehandeld afvalwater van verfstoffen vaak in lokale watersystemen wordt geloosd, waarbij zware metalen en andere giftige stoffen vrijkomen die een negatief effect kunnen hebben op de gezondheid van dieren en omwonenden. LMIC’s produceren 90% van alle kleding ter wereld. De arbeids- en veiligheidsnormen in deze LMIC’s worden vaak niet gehandhaafd als gevolg van een slechte politieke infrastructuur en organisatorisch beheer. Het resultaat is een groot aantal beroepsrisico’s, waaronder ademhalingsrisico’s als gevolg van slechte ventilatie, zoals katoenstof en synthetische luchtdeeltjes, en risico’s voor het bewegingsapparaat als gevolg van repetitieve bewegingen. De gezondheidsrisico’s die aan het begin van de 20e eeuw de aanleiding vormden voor de oprichting van textielvakbonden in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, hebben zich nu verplaatst naar de werkomgevingen in de minst ontwikkelde landen. In de minst ontwikkelde landen omvatten de gerapporteerde gezondheidsresultaten onder meer slopende en levensbedreigende aandoeningen zoals longziekten en kanker, schade aan de endocriene functie, nadelige gevolgen voor de voortplanting en de foetus, ongevallen, overbelastingsletsels en overlijden. Periodieke verslagen van internationale rampen, zoals de instorting van de Rana Plaza-fabriek in 2013, waarbij 1134 werknemers uit Bangladesh om het leven kwamen, herinneren ons op indringende wijze aan de gezondheidsrisico’s waarmee werknemers in de kledingindustrie te maken hebben. Deze rampen hebben echter geen aantoonbare verandering gebracht in de veiligheidsnormen voor werknemers in LMIC’s.
Textielafval
Hoewel het afleveren van afgewerkte kledingstukken aan consumenten in de hoge-inkomenslanden wordt gezien als het einde van de lijn voor de mode-industrie, gaat het milieu-ongelijk nog lang door nadat het kledingstuk is verkocht. Het fast fashion-model moedigt consumenten aan om kleding als wegwerpartikelen te beschouwen. In feite gooit de gemiddelde Amerikaan jaarlijks ongeveer 80 pond aan kleding en textiel weg, wat bijna 5% van de ruimte op de stortplaats in beslag neemt. Kleding die niet rechtstreeks naar de stortplaats gaat, belandt vaak in de handel in tweedehands kleding. Ongeveer 500.000 ton gebruikte kleding wordt elk jaar vanuit de Verenigde Staten naar het buitenland geëxporteerd, waarvan het grootste deel terechtkomt in kleine en middelgrote ondernemingen. In 2015 exporteerden de Verenigde Staten voor meer dan 700 miljoen dollar aan gebruikte kleding. Tweedehandskleding die niet op de Amerikaanse markt wordt verkocht, wordt samengeperst tot balen van 1000 pond en naar het buitenland geëxporteerd om te worden “gesorteerd” (gesorteerd, gecategoriseerd en opnieuw in balen verpakt) door lagelonenarbeiders in MOL’s en verkocht op tweedehandse markten. Kleding die niet op de markt wordt verkocht, wordt vast afval, waardoor rivieren, groene wegen en parken verstopt raken, en waardoor het milieu nog meer gevaar loopt in ontwikkelingslanden die niet over een degelijk gemeentelijk afvalsysteem beschikken.
Ervoor zorgen dat er in elke fase van de wereldwijde toeleveringsketen sprake is van milieurechtvaardigheid, blijft een uitdaging. Mondiale milieurechtvaardigheid zal afhankelijk zijn van innovaties in textielontwikkeling, duurzaamheid van bedrijven, handelsbeleid en consumentengewoonten.
Duurzame vezels
De duurzaamheid van een vezel verwijst naar de praktijken en het beleid die milieuvervuiling verminderen en de uitbuiting van mensen of natuurlijke hulpbronnen minimaliseren bij het voldoen aan de behoeften van de levensstijl. Over het algemeen worden natuurlijke cellulose- en proteïnevezels geacht beter te zijn voor het milieu en de menselijke gezondheid, maar in sommige gevallen worden gefabriceerde vezels geacht duurzamer te zijn. Stoffen zoals Lyocell, gemaakt van de cellulose van bamboe, worden gemaakt in een gesloten productiecyclus waarin 99% van de chemicaliën die worden gebruikt om textielvezels te ontwikkelen, worden gerecycleerd. Het gebruik van duurzame vezels zal de sleutel zijn tot het minimaliseren van de milieu-impact van textielproductie.
Duurzaamheid van bedrijven
Overzichts- en certificeringsorganisaties zoals Fair Trade America en de National Council of Textiles Organization bieden evaluatie- en controle-instrumenten voor eerlijke handel en productienormen. Hoewel sommige bedrijven ervoor kiezen zich te laten certificeren door een of meer van deze onafhankelijke erkenningsprogramma’s, zijn andere bedrijven bezig met “greenwashing”. Door in te spelen op de emotionele aantrekkingskracht van milieuvriendelijke en fair trade-goederen, brengen bedrijven hun producten als “groen” op de markt zonder zich aan enige criteria te houden. Om deze praktijken te bestrijden, zou de hele industrie internationaal erkende certificeringscriteria moeten aannemen om milieuvriendelijke praktijken aan te moedigen die gezondheid en veiligheid in de hele toeleveringsketen bevorderen.
Handelsbeleid
Weliswaar kunnen fair trade-bedrijven proberen te concurreren met fast fashion-retailers, maar de markten voor fair trade en milieuvriendelijke textielproductie blijven klein, en ethisch en ecologisch verantwoorde toeleveringsketens zijn moeilijk en duur te controleren. Hoge-inkomenslanden kunnen de veiligheid op het werk en de gezondheid van het milieu bevorderen via handelsbeleid en regelgeving. Hoewel regelgeving op het gebied van veiligheid op het werk en milieu vaak alleen binnen de landsgrenzen afdwingbaar is, zijn er verschillende manieren waarop beleidsmakers de wereldwijde gevaren van fast fashion voor het milieu kunnen beperken. De Verenigde Staten zouden bijvoorbeeld de invoerbelastingen op kleding en textiel kunnen verhogen of maxima kunnen instellen op het jaarlijkse gewicht of de jaarlijkse hoeveelheden die uit ontwikkelingslanden worden geïmporteerd. Aan het andere eind van de levenscyclus van kleding zijn sommige ontwikkelingslanden begonnen met het reguleren van de invoer van gebruikte kleding. De Raad van de Verenigde Naties voor Afrikaanse Vernieuwing heeft bijvoorbeeld onlangs een rapport uitgebracht waarin staat dat “Rwanda, Tanzania en Uganda de belastingen op de invoer van tweedehands kleding verhogen en tegelijkertijd stimulansen bieden aan plaatselijke fabrikanten”.
De rol van de consument
Handelsbeleid en regelgeving zullen de meest effectieve oplossingen zijn om grootschalige verandering in de fast fashion-industrie teweeg te brengen. Consumenten in hoge-inkomenslanden hebben echter een rol te spelen bij het ondersteunen van bedrijven en praktijken die hun negatieve impact op mens en milieu minimaliseren. Hoewel certificeringen proberen de normen in de sector te verhogen, moeten consumenten zich bewust zijn van greenwashing en kritisch beoordelen welke bedrijven daadwerkelijk hoge normen hanteren in vergelijking met bedrijven die brede, radicale beweringen doen over hun sociale en duurzame praktijken. Het fast fashion-model gedijt op het idee van meer voor minder, maar het aloude adagium “minder voor meer” moet door de consumenten worden overgenomen als men de problemen van milieurechtvaardigheid in de mode-industrie wil aanpakken. SDG 12 van de Verenigde Naties, “Zorgen voor duurzame consumptie- en productiepatronen”, probeert de onrechtvaardigheden te herstellen die het gevolg zijn van ongebreideld materialisme. Consumenten in hoge-inkomenslanden kunnen hun steentje bijdragen aan het bevorderen van mondiale milieurechtvaardigheid door kleding van hoge kwaliteit te kopen die langer meegaat, door bij tweedehandswinkels te kopen, door kleding die ze al hebben te repareren, en door te kopen bij detailhandelaren met transparante toeleveringsketens.