Szybka moda jako globalny problem sprawiedliwości środowiskowej
Sprawiedliwość środowiskowa jest zdefiniowana przez Agencję Ochrony Środowiska Stanów Zjednoczonych, jako „sprawiedliwe traktowanie i znaczące zaangażowanie wszystkich ludzi bez względu na rasę, kolor skóry, pochodzenie narodowe lub dochód, w odniesieniu do rozwoju, wdrażania i egzekwowania praw, przepisów i polityk środowiskowych”. W Stanach Zjednoczonych koncepcja ta była przede wszystkim wykorzystywana w literaturze naukowej i w praktyce do opisania nieproporcjonalnego umieszczania składowisk superfund (składowisk odpadów niebezpiecznych) w społecznościach kolorowych lub w ich pobliżu. Jednakże sprawiedliwość ekologiczna, tak jak została zdefiniowana, nie ogranicza się do Stanów Zjednoczonych i nie musi być ograniczona granicami geopolitycznymi. Na przykład przemysł tekstylny i odzieżowy przenosi obciążenia środowiskowe i zawodowe związane z masową produkcją i utylizacją z krajów o wysokich dochodach na społeczności o niskich zasobach (np. o niskich dochodach, nisko opłacanych pracownikach, kobietach) w krajach o niskich dochodach. Rozszerzenie ram sprawiedliwości środowiskowej, by objąć nieproporcjonalny wpływ, jakiego doświadczają ci, którzy produkują i pozbywają się naszej odzieży, jest niezbędne do zrozumienia skali globalnej niesprawiedliwości utrwalonej przez konsumpcję taniej odzieży. W kontekście Celu Zrównoważonego Rozwoju (SDG) 12, który wzywa do zrównoważonej konsumpcji i produkcji jako części planów krajowych i sektorowych, zrównoważone praktyki biznesowe, zachowania konsumentów oraz redukcja i eliminacja fast fashion powinny być celem zwolenników globalnej sprawiedliwości środowiskowej.
Zagrożenia środowiskowe podczas produkcji
Pierwszym krokiem w globalnym łańcuchu dostaw tekstyliów jest produkcja tekstyliów, proces, w którym wytwarzane są zarówno włókna naturalne, jak i syntetyczne. Około 90% odzieży sprzedawanej w Stanach Zjednoczonych wytwarza się z bawełny lub poliestru, przy czym oba te rodzaje włókien wiążą się ze znacznym wpływem procesów produkcji i wytwarzania na zdrowie. Poliester, syntetyczny materiał włókienniczy, jest pozyskiwany z ropy naftowej, podczas gdy bawełna wymaga do uprawy dużych ilości wody i pestycydów. Farbowanie tekstyliów powoduje dodatkowe zagrożenia, ponieważ nieoczyszczone ścieki z barwników są często odprowadzane do lokalnych systemów wodnych, uwalniając metale ciężkie i inne substancje toksyczne, które mogą mieć negatywny wpływ na zdrowie zwierząt, a także pobliskich mieszkańców.
Zagrożenia zawodowe podczas produkcji
Montaż odzieży, następny etap w globalnym łańcuchu dostaw tekstyliów, zatrudnia 40 milionów pracowników na całym świecie. Kraje LMIC produkują 90% światowej odzieży. Standardy pracy i bezpieczeństwa w tych krajach często nie są egzekwowane z powodu słabej infrastruktury politycznej i zarządzania organizacyjnego. Wynikiem tego są liczne zagrożenia zawodowe, w tym zagrożenia dla układu oddechowego wynikające ze słabej wentylacji, takie jak pył bawełniany i cząstki syntetycznego powietrza, oraz zagrożenia układu mięśniowo-szkieletowego związane z powtarzającymi się zadaniami ruchowymi. Zagrożenia dla zdrowia, które skłoniły do utworzenia związków zawodowych w przemyśle tekstylnym w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii na początku XX wieku, przeniosły się obecnie do miejsc pracy w krajach o niskich dochodach. W krajach o średnich dochodach odnotowane wyniki zdrowotne obejmują wyniszczające i zagrażające życiu schorzenia, takie jak choroby płuc i nowotwory, uszkodzenia funkcji endokrynologicznych, niekorzystne wyniki reprodukcyjne i płodowe, przypadkowe urazy, urazy związane z nadmiernym użytkowaniem oraz zgony. Okresowe doniesienia o katastrofach międzynarodowych, takich jak zawalenie się fabryki Rana Plaza w 2013 r., w którym zginęło 1134 pracowników z Bangladeszu, stanowią wyraźne przypomnienie o zagrożeniach dla zdrowia, z jakimi borykają się pracownicy sektora odzieżowego. Katastrofy te jednak nie zmieniły standardów bezpieczeństwa dla pracowników w krajach o niskich dochodach.
odpady tekstylne
Podczas gdy dostarczanie gotowych ubrań do konsumentów w krajach o wysokich dochodach jest postrzegane jako koniec linii dla przemysłu modowego, niesprawiedliwość środowiskowa trwa długo po tym, jak ubranie zostanie sprzedane. Model szybkiej mody zachęca konsumentów do postrzegania ubrań jako jednorazowego użytku. W rzeczywistości, przeciętny Amerykanin wyrzuca około 80 funtów odzieży i tekstyliów rocznie, zajmując prawie 5% powierzchni wysypisk śmieci. Odzież, która nie trafia bezpośrednio na wysypisko, często kończy w handlu odzieżą używaną. Każdego roku ze Stanów Zjednoczonych za granicę eksportuje się około 500 000 ton używanej odzieży, z czego większość trafia do krajów LMIC . W 2015 roku Stany Zjednoczone wyeksportowały używaną odzież o wartości ponad 700 milionów dolarów . Odzież używana, która nie została sprzedana na rynku Stanów Zjednoczonych, jest prasowana w 1000-funtowe bele i eksportowana za granicę, gdzie jest „stopniowana” (sortowana, kategoryzowana i ponownie belowana) przez nisko opłacanych pracowników w LMICs i sprzedawana na rynkach second-hand. Odzież niesprzedana na rynkach staje się odpadem stałym, zatykającym rzeki, zielone drogi i parki oraz stwarzającym potencjalne dodatkowe zagrożenia dla zdrowia środowiskowego w krajach o niskich dochodach, w których brakuje solidnych systemów odpadów komunalnych.
Rozwiązania, innowacje i sprawiedliwość społeczna
Zapewnienie sprawiedliwości środowiskowej na każdym etapie globalnego łańcucha dostaw pozostaje wyzwaniem. Globalna sprawiedliwość środowiskowa będzie zależała od innowacji w zakresie rozwoju włókien, zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw, polityki handlowej i nawyków konsumentów.
Włókna zrównoważone
Zrównoważony charakter włókien odnosi się do praktyk i polityk, które zmniejszają zanieczyszczenie środowiska i minimalizują eksploatację ludzi lub zasobów naturalnych w zaspokajaniu potrzeb związanych ze stylem życia. Ogólnie rzecz biorąc, naturalne włókna celulozowe i białkowe są uważane za lepsze dla środowiska i zdrowia ludzkiego, ale w niektórych przypadkach włókna wytworzone są uważane za bardziej zrównoważone. Tkaniny takie jak Lyocell, wytwarzane z celulozy bambusowej, powstają w zamkniętym cyklu produkcyjnym, w którym 99% substancji chemicznych używanych do produkcji włókien tkaninowych jest poddawanych recyklingowi. Wykorzystanie zrównoważonych włókien będzie kluczowe w minimalizowaniu wpływu produkcji włókienniczej na środowisko.
Zrównoważony rozwój firmy
Organizacje nadzorujące i certyfikujące, takie jak Fair Trade America i National Council of Textiles Organization, oferują narzędzia oceny i audytu w zakresie sprawiedliwego handlu i standardów produkcji. Podczas gdy niektóre firmy decydują się na uzyskanie certyfikatu w jednym lub kilku z tych niezależnych programów akredytacyjnych, inne angażują się w proces „greenwashing”. Wykorzystując emocjonalną atrakcyjność towarów przyjaznych dla środowiska i sprawiedliwego handlu, firmy sprzedają swoje produkty jako „zielone”, nie stosując się do żadnych kryteriów. Aby zwalczyć te praktyki, należy przyjąć w całej branży uznane na arenie międzynarodowej kryteria certyfikacji, aby zachęcić do stosowania przyjaznych środowisku praktyk, które promują zdrowie i bezpieczeństwo w całym łańcuchu dostaw.
Polityka handlowa
Chociaż firmy zajmujące się sprawiedliwym handlem mogą próbować konkurować z detalistami fast fashion, rynki sprawiedliwego handlu i przyjaznej środowisku produkcji tekstylnej pozostają niewielkie, a etycznie i ekologicznie zdrowe łańcuchy dostaw są trudne i kosztowne do skontrolowania. Kraje o wysokich dochodach mogą promować bezpieczeństwo pracy i zdrowie środowiskowe poprzez politykę handlową i regulacje. Chociaż przepisy dotyczące pracy i środowiska są często egzekwowalne tylko w granicach danego kraju, istnieje kilka sposobów, w jakie decydenci polityczni mogą złagodzić globalne zagrożenia dla zdrowia środowiskowego związane z modą fast fashion. Na przykład Stany Zjednoczone mogłyby podnieść podatki importowe na odzież i tekstylia lub nałożyć limity na roczną wagę lub ilość towarów importowanych z krajów o niskich dochodach. Na drugim końcu cyklu życia odzieży, niektóre kraje LMIC zaczęły regulować import odzieży używanej. Na przykład Rada Narodów Zjednoczonych ds. Odnowy Afryki opublikowała niedawno raport, w którym stwierdza, że „Rwanda, Tanzania i Uganda podnoszą podatki od importu odzieży używanej, jednocześnie oferując zachęty lokalnym producentom”.
Rola konsumenta
Polityki handlowe i regulacje będą najskuteczniejszymi rozwiązaniami w wprowadzaniu zmian na dużą skalę w przemyśle szybkiej mody. Jednak konsumenci w krajach o wysokich dochodach mają do odegrania rolę we wspieraniu firm i praktyk, które minimalizują ich negatywny wpływ na ludzi i środowisko. Podczas gdy certyfikaty są próbą podniesienia standardów w branży, konsumenci muszą być świadomi „greenwashingu” i krytycznie oceniać, które firmy rzeczywiście zapewniają wysoki poziom standardów, a które wysuwają szerokie, wymijające twierdzenia na temat swoich społecznych i zrównoważonych praktyk. Model szybkiej mody rozwija się w oparciu o ideę więcej za mniej, ale odwieczne przysłowie „mniej znaczy więcej” musi zostać przyjęte przez konsumentów, jeśli kwestie sprawiedliwości środowiskowej w przemyśle odzieżowym mają zostać rozwiązane. SDG 12 Organizacji Narodów Zjednoczonych, „Zapewnienie zrównoważonych wzorców konsumpcji i produkcji”, ma na celu naprawienie niesprawiedliwości spowodowanej niepohamowanym materializmem. Konsumenci w krajach o wysokich dochodach mogą przyczynić się do promowania globalnej sprawiedliwości ekologicznej, kupując ubrania wysokiej jakości, które starczają na dłużej, robiąc zakupy w sklepach z używaną odzieżą, naprawiając ubrania, które już posiadają, i kupując od detalistów z przejrzystymi łańcuchami dostaw.
.