Looking at Slovenia’s Soča Valley today, with its aquamarine river rapids, waterfalls gentilmente caindo por penhascos íngremes e florestas de esmeraldas densas, overgrown, I had a hardtime imaginating that the area once assemelhava-se ao árido e cinza Soča Valley of Ernest Hemingway’s novel, A Farewell to Arms:
“Também houve luta por aquela montanha, mas não teve sucesso, e no Outono, quando as chuvas chegaram, as folhas caíram todas dos castanheiros e os ramos estavam nus e os troncos pretos de chuva. As vinhas também eram finas e nuas e todo o país molhado e castanho e morto com o Outono”
O que é ainda mais difícil de imaginar é que o vale já fez parte da Frente Isonzo, uma das linhas de frente mais sangrentas da Primeira Guerra Mundial. Aproximadamente 1,7 milhões de soldados morreram ou foram mutilados por vidas lutando na Frente Isonzo, muitos perdendo suas vidas tentando navegar pelas encostas íngremes das montanhas, lutando através de nevascas brancas ou atravessando desfiladeiros insuperáveis.
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“O Vale Soča – e a área de Bovec em particular – é único por causa do seu microclima”, disse o meu Soča Rafting guide Jure Črnič. “Com os Alpes Julianos de um lado de nós, o Mar Mediterrâneo próximo, a Bacia do Bovec e os profundos cânions e rios juntos, o clima pode mudar de repente – e com condições adversas”
Durante a Primeira Guerra Mundial, o rio Soča (conhecido em italiano como o rio Isonzo) correu de norte a sul ao longo do que era então a fronteira da Áustria e Itália, abrindo uma nova frente de 600 km quando a Itália declarou guerra à Áustria-Hungria em 23 de maio de 1915. Um total de 12 grandes batalhas foram travadas ali entre 1915 e 1917, com o lado italiano a lançar 11 das 12 ofensivas. Apesar dos esforços do Império Austro-Húngaro para renovar os defensivos do antigo desfiladeiro da montanha e fortificar as montanhas irregulares que flanqueavam o seu lado do rio, os Aliados acabaram por vencer a I Guerra Mundial, fazendo com que a terra que hoje é a Eslovénia moderna fosse anexada à Itália ao abrigo do Tratado de Rapallo de 1920.
Durante as Batalhas do Isonzo, muitos dos 300.000 habitantes do Vale Soča foram deslocados para a Áustria-Hungria central para evitar o fogo cruzado da linha da frente, enquanto outros foram forçados a abandonar as suas casas para o quartel dos soldados. Inúmeros residentes nunca retornaram, e para os milhares de soldados que foram transportados para a região e morreram lá, poucos registros ou vestígios deles permanecem.
Nos anos seguintes, a região passou por uma transição ainda maior, e muitos dos antigos locais da Primeira Guerra Mundial foram deixados para a decadência no deserto. A italianização transformou-se em ocupação pelas forças nazistas alemãs, e eventualmente a região foi absorvida pela Iugoslávia no final da Segunda Guerra Mundial. Foi só em 1991 que os eslovenos conquistaram a independência, e hoje, muitos habitantes do vale Soča voltaram-se para o turismo de aventura e cultural para ganhar a vida.
Em particular, uma fundação conhecida como Ustanova Fundacija Poti Miru v Posočju está a trabalhar para evitar que a marca da I Guerra Mundial desapareça. Colaborou com o Instituto para a Protecção do Património Cultural para criar o Pot Miru, ou “Caminhada da Paz”, uma trilha de 90 km que divide alguns dos principais locais da I Guerra Mundial e os destaques naturais do Vale Soča em cinco secções de um dia.
A primeira secção da caminhada estende-se por aproximadamente 11 km, desde a cidade de Log pod Mangartom até ao museu ao ar livre de Čelo, uma antiga fortificação de artilharia austro-húngara a norte da cidade de Kal-Koritnica. Juntei-me à trilha cerca de 5,4 km ao sul de Log pod Mangartom, na fortaleza de Kluze, que tem excelentes pontos de vista sobre o desfiladeiro do rio Koritnica.
Apesar da sua importância estratégica na defesa da passagem do Monte Rombon durante a invasão de 1809 de Napoleão, a fortaleza de Kluze estava desactualizada quando a I Guerra Mundial começou, e foi parcialmente destruída pelo incessante fogo de artilharia das forças italianas. A formidável estrutura de pedra cinza que permanece contrasta com a tranquilidade do profundo desfiladeiro e florestas circundantes.
Down a trilha de madeira pesada aproximadamente 4 km a sudoeste, a Caminhada da Paz se abre em uma estrada pavimentada curva, os marcadores de trilha apontando para o Cemitério Militar da I Guerra Mundial do Bovec: uma clareira arborizada com vários pequenos montes cinzentos que se erguem entre as gramíneas. Durante a Primeira Guerra Mundial, foram criadas apressadamente sepulturas em massa não marcadas para proporcionar lugares de descanso e impedir a propagação de doenças; soldados italianos e húngaros foram enterrados lado a lado. Após a I Guerra Mundial, os restos mortais italianos foram exumados e transferidos para um cemitério militar italiano em Caporetto, a moderna cidade eslovena de Kobarid. Os restos mortais de mais de 600 soldados austro-húngaros foram então recolhidos dos cemitérios improvisados circundantes e enterrados aqui em Bovec, mas apenas um quarto recebeu lápides.
Curvando-se na relva molhada, escovei o musgo esponjoso de uma pedra. Sem nome, sem data: o túmulo foi simplesmente adornado com uma cruz esculpida. Desviei-me para o seu vizinho, procurando alguma identificação da pessoa por baixo, mas não havia nada. De novo e de novo ziguezagueava pelas fileiras de lápides, mas nenhuma continha qualquer informação sobre os soldados que tinham morrido. Olhando para as filas de pedras cinzentas, fiquei subjugado com a injustiça de que tantos dariam suas vidas apenas para que seu sacrifício fosse esquecido com o desaparecimento de sua identidade.
Continuando cerca de 1km a sudoeste na trilha, passei o limite da cidade de Bovec. Aqui, um sinal castanho e prateado marcava a entrada para Ravelnik, outra antiga fortificação da artilharia austro-húngara. Adornado com equipamento militar enferrujado, como balas, capacetes e arame farpado, o cartaz trazia as palavras “Frente Isonzo” em várias línguas.
Fossos de trincheiras revestidos de pedras cinzentas levam a uma porta de concreto construída na colina. Grandes chapas de metal curvo e enferrujado com nervuras formam um telhado protegido sobre as secções abertas das trincheiras. Apesar das bolsas de fauna verde e poços de luz solar que escapavam pela folhagem, o local era assustadoramente imóvel, criando uma atmosfera inquietante.
Hoje, as trincheiras de Ravelnik foram restauradas ao seu antigo estado, e recriações e visitas guiadas foram programadas para celebrar o centenário da Primeira Guerra Mundial. No dia em que lá estive, o único som que ouvi foi o bater dos meus pés ao passar timidamente pela porta de concreto, o que levou a uma rede de cavernas e túneis no interior da colina.
Deslocando-se por um dos túneis, perguntei-me como é que os soldados poderiam ter lutado e vivido neste campo negro, com bombas explodindo por cima e metralhadoras a disparar. A chuva é freqüente em Bovec, o que me fez pensar no atoleiro de lama que provavelmente se juntou nesta caverna.
Emergindo na luz do sol, dirigi-me para uma pequena cabana de madeira que uma vez serviu como posto de primeiros socorros do soldado. Dentro, havia dois beliches, uma modesta coleção de latas de comida e fotografias em preto-e-branco do local durante a guerra. Olhando as imagens dos soldados, vendo sua camaradagem e instantâneos de sua vida diária, entendi como este lugar poderia ter se sentido como um lar, por mais curto que fosse o tempo em que eles estivessem aqui.
Sobre 3 km a sudoeste de Bovec, mais perto de Kal-Koritnica, o fim da primeira secção da Caminhada da Paz, o rio Soča ganha velocidade; a corrente rápida e as margens cobertas de flores silvestres criam um contraste impressionante entre a beleza natural do vale e a história sombria.
O rio Soča é apelidado de A Beleza Esmeralda devido à sua água verde-esmeralda, que é famosa pela sua clareza. Pude ver cardumes de trutas e grayings de mármore endêmico nadando preguiçosamente ao longo do leito do rio entre as rochas, apesar de ter vários metros de profundidade. Ao apanhar o sol e a paisagem colorida, senti o peso das paragens anteriores do dia levantarem.
Em breve o trilho atravessou uma ponte de madeira raquítica, entrando numa parte particularmente bonita do vale. A areia branca e macia forrou a margem do rio e a água tomou uma tonalidade de água-marinha. O Monte Rombon ergueu-se em primeiro plano, e as nuvens serpentearam lentamente à volta do seu pico. As aves respondiam aos apelos uns dos outros a partir dos galhos das florestas, dos quais manchas se tinham transformado em tons outonais crocantes de vermelho, laranja profunda e amarelo vibrante. Durante cerca de uma hora fiquei empoleirado na beira de uma rocha a meio caminho da ponte, admirando a vista com total consolo.
Quando o céu começou a ficar um pouco alaranjado, levantei-me para sair, e só então me apercebi das esculturas na rocha ao meu lado:
P.A.
bh J.R.4