BMW N54 30FF Underboost Code – Boost Leak Testing – DIY

Vi bestämde oss för att dela med oss av den här fantastiska DIY om testning av laddningsläckage som bidrog till N54-communityt för länge sedan och som fortfarande är mycket användbar för de som har problem med koder med för låg laddning, halt läge på grund av ett laddningsläckage i laddningsröret.

——

Spenderade mycket tid den senaste veckan för att försöka diagnostisera en 30FF. (Boost Log is NOT matching Target)
Med tanke på att 30FF kan bero på en läcka i den trycksatta delen av insugningsröret och/eller att turbon helt enkelt inte ger ut tillräckligt mycket, har jag delat upp det här i två områden:

1. Turbokompressorn (COOL-sidan) till gränssnittet mellan insugningsröret/huvudet.

a. Testa hela insugssystemet.

b. Testa omledningsventiler

2. Drift av turbokompressor (varm sida) –

a. Vakuumsystem & ledningsintegritet

b. Wastegate-manöverdon & ledningsintegritet

c. Solenoidfunktionalitet

Följningen av testerna är inte så viktig. Du kan börja med de tester som du redan har verktygen eller tiden för och sluta om du har tur nog att upptäcka & åtgärda problemet. Kom bara ihåg att det kan finnas mer än en källa till 30FF. Du är inte klar förrän 30FF:erna slutar dyka upp.

OK, jag hade redan gjort flera kopplingar för att koppla in, plugga in och trycksätta sektioner av OEM-intagssystemet.
Efter att ha tagit bort sektioner av insugningssystemet och kontrollerat dem oberoende var det uppenbart att de kunde läcka när de sattes ihop igen.
Så efter att ha lekt med alla nya prylar ville jag testa systemet utan att ta bort några delar som är utsatta för tryckstegring.

Steg 1a Verktyg & Utrustning
– Kompressor med regulator, GOD tryckmätare, slang
– Mycket tyst garage för att lyssna efter läckor – akta dig för grannar som vattnar gräsmattan
– Sprutflaska med diskmedel & vatten
– (2) – 1-1/2″ PVC-rörhätta ($0.77 styck @ Menards)
– (1) – ¼” NPT slangkoppling ($0.25 @ Harbor Freight)

Förberedande arbete:
Borttagning av eventuella ojämnheter (sprutformningsgator) på varje kapslingens ytterkant med en fil (om nödvändigt, beroende på fabrikat). Gör den slät.
Bor &tappning på 1 lock för att montera luftkoppling. (7/16″ borr, ¼” NPT kran)

Nästan,
För att få bort framhjulen från marken – ramper, domkrafter eller lyft
Bil avstängd och sval
Lägg av de 14 skruvarna &motorns stänkskiva
Lägg av DCI:erna (eller luftfilterlådan) så att du kan komma åt de 2-1/4-tumslånga dragspelsintagsrören.
Installera vanlig PVC-lock i F-röret och det andra locket med luftkoppling i R-röret och dra åt slangklämmorna.
**Om du kör OEM-ventilationssystemet för vevhus måste du koppla in det bakre luftintagsröret vid PCV-returrörets värmeelement**-redigering 25/8/11
Sätt lufttrycksregulatorn på NOLL och anslut luftslangen till lockkopplingen.

Du är nu ”i teorin” redo att trycka upp hela intags- &avgassystemet från luftintaget till avgasspetsarna. Jag är inte säker på varför, men behövde inte använda de avgasspetsar som jag gjorde eftersom luften inte kom ut ur avgasen. Det enda jag kommer att tänka på är att det inte finns någon överlappning mellan insugnings- & avgasventilerna. Idéer är välkomna…

Öka långsamt lufttrycket i regulatorn till 10 psi (det är tillräckligt högt för att hitta en ganska liten läcka).
Fyllning av hela systemet tar lite tid och kan låta som en läcka vid påfyllning. Ge det tid & låt trycket stabiliseras.
Luftintagsrören är inte konstruerade för att hålla tryck men de håller en del. Mina höll till 12 psi B4 bakre turbointaget började väsa. Detta är INTE ett laddningsläckage utan den svagaste skarven i denna testmetod.
Gå inte på läckagesökning om ett turbointag läcker vid 10 psi. Du kan behöva en kompis för att hålla fast insugningsröret på turbon vid 10 psi om det läcker där eller bli kreativ och kila fast det på plats.

Reference Picture from Hotrod’s post, I did NOT remove my engine!

Lyssna &Lyssna, spruta tvålvatten överallt där du misstänker & leta efter bubblor för att bekräfta läckage. Gå in under bilen & kontrollera båda turboanslutningarna, rörledningar, kontakter, FMIC, armbåge, DV eller BOV & recirkulationsrör, vakuum/boostledningar till DV:er, laddningsrör, spjällkropp, insugningsrör till motorhuvud. Fixa eventuella läckor & testa på nytt. Om det är lufttätt @ 10psi är du klar med detta steg.

Här är vad jag hittade!

Steg 1b.Test DV’s

Jag har också hittat ett sätt att trycksätta DV:erna, CP & armbåge som en enhet. Använde en spruta med tee till båda DV:erna.

Steg 2a. Vakuumsystemets & ledningsintegritet – Verktyg & Utrustning
– Vakuummätare
– Plock eller litet verktyg för att ta bort vakuumslangen

Vakuum till Wastegate solenoider
Följ slangen från toppen av en behållare till en solenoid. Ta bort slangen vid solenoiden och anslut vakuummätare. Starta bilen, mätaren ska visa cirka 26″ Hg vid tomgång. Jag känner inte till acceptabla gränser, men om den är mycket lägre än 26″ spåra ALLA slangar hela vägen tillbaka till vakuumpumpen (bakom oljefiltret). Byt ut läckande eller klämda slangar.
Koppla in slangen igen och upprepa vakuumtestet på den återstående solenoiden.

Steg 2b. Wastegate-aktuatorns & ledningsintegritet – Verktyg & Utrustning
– 100cc eller större spruta
– 5/35″ Tee
– Handduksklämma eller långnäsigt skruvmejselgrepp

Testet kan göras utan Tee genom att ansluta sprutan direkt till den flätade slangen som går till wastegate-aktuatorn. (Lättare sagt än gjort)
Då en tee behövs för steg 2C kan du spara tid & och besvär om du:
Klipper den 5″ långa slangen som är mellan de 2 OEM-teerna (se nedan)
Använder klämman för att klämma av den korta slangen som löper ner från den bakre teen till den bakre solenoiden
Ansluter sprutan till slangen som du just klippt

Gör vakuum genom att dra i sprutans kolv och kontrollera att manöverstången rör sig jämnt och att det hörs ett metall mot metall-ljud när wastegaten stängs.
När wastegate är stängd måste den förbli stängd och den kraft som behövs för att hålla kolven stadig måste förbli konstant. Om det blir lättare att hålla kolven på plats betyder det att slangen och/eller manöverdonet läcker.
För det främre manöverdonet upprepas genom att man ansluter sprutan till den återstående 1 tum av OEM-slangen & och klämmer ihop den främre ledningen mellan tee och solenoid. Det främre manöverdonet som INTE är synligt från ovanför motorn. Om du inte har tillgång till ett boreskop för att titta på stångens rörelse, lyssna noga på ljudet och jämför med det främre. Om du inte kan se manöverstången måste du avgöra (genom att lyssna) om den fungerar som den bakre manöverdonet.
Koppla in tee och gå till nästa steg eller plugga in den öppna änden av teen om du är klar.

Steg 2c. Solenoidfunktionalitet – Verktyg & Utrustning
– Vakuummätare
– 6′ 5/32″ vakuumslang
– 5/32″ Tee (om du inte följde mitt råd i 2b)

Installera 5/32″ Tee i vakuumslangen som du klippte i 2b.
Koppla 6′ slang till Tee &Mätare

Led mätaren genom förarfönstret & in i bilen
Värm upp, kör i ca 60 mph i 3:e växeln,
Gå till WOT, med en Tune bör mätaren spetsa sig och sedan hålla sig på ca 20″ medan den är under laddning.

Om 30FF inte är borta så finns det bara 2 alternativ:
1. Wastegate-stångjustering tillbaka till OEM-specifikation
2. Nya turbos