Fast fashion som en global fråga om miljörättvisa
Miljörättvisa definieras av USA:s miljöskyddsbyrå som ”rättvis behandling och meningsfull delaktighet för alla människor, oavsett ras, hudfärg, nationellt ursprung eller inkomst, när det gäller utveckling, genomförande och verkställighet av miljölagar, bestämmelser och politik”. I USA har detta begrepp främst använts i den vetenskapliga litteraturen och i praktiken för att beskriva den oproportionerliga placeringen av superfund-områden (områden med farligt avfall) i eller i närheten av färgade samhällen. Miljörättvisa, så som det har definierats, är dock inte begränsat till Förenta staterna och behöver inte begränsas av geopolitiska gränser. Textil- och klädindustrin, till exempel, flyttar miljö- och arbetsbelastningen i samband med massproduktion och avfallshantering från höginkomstländer till underbemedlade samhällen (t.ex. låginkomsttagare, lågavlönade arbetstagare, kvinnor) i låginkomstländer. Att utvidga ramverket för miljörättvisa till att omfatta den oproportionerliga påverkan som drabbar dem som tillverkar och gör sig av med våra kläder är viktigt för att förstå omfattningen av den globala orättvisa som upprätthålls genom konsumtion av billiga kläder. I samband med mål 12 för hållbar utveckling, som kräver hållbar konsumtion och produktion som en del av nationella och sektorsvisa planer, bör hållbara affärsmetoder, konsumentbeteende samt minskning och avskaffande av snabbmodet vara ett mål för globala förespråkare av miljörättvisa.
Miljörisker under produktionen
Det första steget i den globala textila försörjningskedjan är textiltillverkning, den process som används för att tillverka både natur- och syntetfibrer. Ungefär 90 % av de kläder som säljs i USA är tillverkade av bomull eller polyester, som båda är förknippade med betydande hälsoeffekter från tillverknings- och produktionsprocesserna . Polyester, en syntetisk textil, kommer från olja, medan bomull kräver stora mängder vatten och bekämpningsmedel för att odlas. Färgning av textilier medför ytterligare risker eftersom orenat avloppsvatten från färgämnen ofta släpps ut i lokala vattensystem och släpper ut tungmetaller och andra giftiga ämnen som kan ha en negativ inverkan på djurens och de närboendes hälsa.
Arbetsmiljörisker under tillverkningen
Plaggmontering, som är nästa steg i den globala textila försörjningskedjan, sysselsätter 40 miljoner arbetare runt om i världen. I de fattigaste länderna i världen produceras 90 procent av världens kläder. Yrkes- och säkerhetsnormerna i dessa länder med låg tillväxt och låg levnadsstandard efterlevs ofta inte på grund av dålig politisk infrastruktur och organisatorisk ledning . Resultatet är en myriad av yrkesrisker, bland annat andningsrisker på grund av dålig ventilation, t.ex. bomullsdamm och partiklar från syntetisk luft, och risker för rörelseorganen på grund av repetitiva rörelser. De hälsorisker som ledde till att textilfackföreningar skapades i USA och Storbritannien i början av 1900-talet har nu förskjutits till arbetsmiljöer i låginkomstländer. I dessa länder omfattar de rapporterade hälsoutfallen försvagande och livshotande tillstånd som t.ex. lungsjukdomar och cancer, skador på endokrina funktioner, negativa resultat i fråga om reproduktion och foster, olycksfallsskador, överbelastningsskador och dödsfall . Periodiska rapporter om internationella katastrofer, t.ex. kollapsen av Rana Plaza-fabriken 2013, där 1 134 bangladeshiska arbetare omkom, är en skarp påminnelse om de hälsorisker som arbetare i klädbranschen utsätts för. Dessa katastrofer har dock inte bevisligen förändrat säkerhetsnormerna för arbetare i låginkomstländer.
Textilavfall
Medans det faktum att de färdiga plaggen når konsumenterna i höginkomstländerna ses som slutpunkten för modeindustrin, fortsätter miljöskadorna långt efter det att plaggen har sålts. Fast fashion-modellen uppmuntrar konsumenterna att betrakta kläder som engångsartiklar. Faktum är att en genomsnittlig amerikan kastar bort cirka 80 pund kläder och textilier varje år, vilket upptar nästan 5 % av deponirummet . Kläder som inte skickas direkt till soptippen hamnar ofta i handeln med begagnade kläder. Ungefär 500 000 ton begagnade kläder exporteras varje år från Förenta staterna till utlandet, varav merparten hamnar i länder med låginkomstländer . Under 2015 exporterade USA begagnade kläder till ett värde av mer än 700 miljoner dollar. Begagnade kläder som inte säljs på den amerikanska marknaden komprimeras till 1000-pundsbalar och exporteras utomlands för att ”sorteras” (sorteras, kategoriseras och återpackas) av lågavlönade arbetare i de fattigaste länderna i världen och säljas på second hand-marknader. Kläder som inte säljs på marknaderna blir fast avfall som täpper till floder, gröna vägar och parker och som skapar risk för ytterligare miljörelaterade hälsorisker i länder med låginkomstländer som saknar robusta kommunala avfallssystem.
Det är fortfarande en utmaning att säkerställa miljörättvisa i varje steg i den globala försörjningskedjan. Global miljörättvisa kommer att vara beroende av innovationer inom textilutveckling, företags hållbarhet, handelspolitik och konsumentvanor.
Hållbara fibrer
Med en fibers hållbarhet avses metoder och politik som minskar miljöföroreningar och minimerar utnyttjandet av människor eller naturresurser för att tillgodose livsstilens behov. Överlag anses naturliga cellulosa- och proteinfibrer vara bättre för miljön och för människors hälsa, men i vissa fall anses tillverkade fibrer vara mer hållbara. Tyger som Lyocell, som tillverkas av cellulosa från bambu, tillverkas i en sluten produktionscykel där 99 % av de kemikalier som används för att utveckla tygfibrerna återvinns. Användningen av hållbara fibrer kommer att vara avgörande för att minimera textilproduktionens miljöpåverkan.
Företagens hållbarhet
Övervaknings- och certifieringsorganisationer som Fair Trade America och National Council of Textiles Organization erbjuder utvärderings- och granskningsverktyg för rättvis handel och produktionsstandarder. Vissa företag väljer att bli certifierade i ett eller flera av dessa oberoende ackrediteringsprogram, medan andra företag ägnar sig åt ”greenwashing”. Genom att utnyttja den känslomässiga attraktionskraften hos miljövänliga och rättvisemärkta varor marknadsför företagen sina produkter som ”gröna” utan att följa några som helst kriterier . För att bekämpa dessa metoder bör man inom hela branschen anta internationellt erkända certifieringskriterier för att uppmuntra miljövänliga metoder som främjar hälsa och säkerhet i hela försörjningskedjan.
Handelspolitik
Samtidigt som företag som bedriver rättvisemärkt handel kan försöka konkurrera med detaljhandlare som säljer snabbmode, är marknaderna för rättvisemärkt och miljövänlig textiltillverkning fortfarande små, och etiskt och miljömässigt sunda försörjningskedjor är svåra och dyra att granska. Höginkomstländer kan främja arbetssäkerhet och miljöhälsa genom handelspolitik och regleringar. Även om arbets- och miljöbestämmelser ofta bara kan verkställas inom ett lands gränser finns det flera sätt som beslutsfattare kan använda för att minska de globala miljö- och hälsorisker som är förknippade med snabbmode. USA skulle till exempel kunna höja importskatterna på kläder och textilier eller införa tak för den årliga vikten eller kvantiteten som importeras från LMIC-länder. I andra änden av klädernas livscykel har vissa länder i södra och östra Afrika börjat reglera importen av begagnade kläder. FN:s råd för afrikansk förnyelse släppte till exempel nyligen en rapport där det anges att ”Rwanda, Tanzania och Uganda höjer skatterna på import av begagnade kläder och erbjuder samtidigt incitament till lokala tillverkare”.
Konsumentens roll
Handelspolitik och regleringar kommer att vara de effektivaste lösningarna för att få till stånd en storskalig förändring av industrin för snabbt mode. Konsumenter i höginkomstländer har dock en roll att spela när det gäller att stödja företag och metoder som minimerar sin negativa inverkan på människor och miljö. Samtidigt som certifieringar försöker höja industrins standarder måste konsumenterna vara medvetna om greenwashing och vara kritiska när det gäller att bedöma vilka företag som faktiskt garanterar en hög standardnivå jämfört med de företag som gör breda, svepande påståenden om sina sociala och hållbara metoder . Fast fashion-modellen blomstrar på idén om mer för mindre, men det urgamla talesättet ”mindre för mer” måste antas av konsumenterna om man ska kunna ta itu med frågor om miljörättvisa inom modeindustrin. FN:s hållbarhetsmål 12, ”Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster”, syftar till att rätta till de orättvisor som orsakas av ohämmad materialism. Konsumenter i höginkomstländer kan göra sin del för att främja global miljörättvisa genom att köpa kläder av hög kvalitet som håller längre, handla i second hand-butiker, reparera kläder som de redan äger och köpa från återförsäljare med transparenta leveranskedjor.