I varje nummer hittar du…

Avancerad inramning, eller OVE (optimum value engineering), är ett något annorlunda sätt att bygga på än standard 16-in.-o.c. stickframing, med liknande komponenter. Det handlar om mer än att bara eliminera en hörnstolpe och tröskelhyllor. För att verkligen minimera slöseri med material men hålla hela huset lika starkt som det skulle vara med andra inramningsmetoder, måste du stapla alla inramningselement och rikta dem vertikalt så att gravitationslasterna transporteras effektivt till grunden.

Jag är inte säker på exakt när inramningen övergick till en standard 16 in. o.c., men baserat på de olika hus jag har rivit sönder, och lite läsning, skulle jag säga att det skedde gradvis under loppet av 50 år eller så, och slutligen blev allmänt förekommande efter andra världskriget. Avståndet på 16 tum mellanrum fungerade bra med plywood och gipsväggar som också blev standard vid den tiden, och passade bra in i standardmoduler på 48 tum. På hus som byggdes före det var inramningslayouten vanligtvis mer än 16 tum o.c., och den varierade mycket, vilket inte spelade någon roll, eftersom ingen använde sig av isolering med skivmaterial, plywood eller gipsväggar; beklädnad var grova brädor och invändigt gips applicerades på delad eller sågad lath, åtminstone i nordöstra USA, där jag mestadels har arbetat.

När jag studerade teknik på högskolan lärde jag mig hur förhållandet mellan djup och bredd på stommar påverkar deras hållfasthet. Sparrar som är placerade 24 tum från varandra har 50 % mer belastning på sig än sparrar som är placerade 16 tum från varandra, men i de flesta fall kan detta enkelt hanteras genom att använda en något djupare sparre. (För den geometri som definierar styrkan hos balkar och andra rektangulära ramelement, tröghetsmomentet, multipliceras bredden med djupet i kubik. En 2×12 är nästan dubbelt så styv som en 2×10. Styvhet är en annan sak än hållfasthet.) Det räcker med lite extra material per takbjälke för att gå från 16 tum o.c. till 24 tum o.c. med exakt samma totala styvhet, vilket innebär att det krävs nästan 50 % färre takbjälkar.

Hur är det med takbeklädnaden vid 24 tum o.c.? Huber’s Zip System-klädsel, som vi använder på FHB-huset, har en spännvidd på 24/16 för 7/16-tums material. (Det betyder att den kan användas vid 24 tum o.c. för takbjälkar eller 16 tum o.c. för undergolv). Zip’s 1/2-tums paneler har en spännvidd på 32/16. Vi använder 5/8-tums tung- och spårskivor med 40/20, som kan användas för takbjälkar upp till 40 tum o.c. Detta är maximivärden; det är lätt att spänna över 24 tum utan problem. Plywoodskivor har vanligtvis liknande värden.

Strukturellt sett kan i de flesta fall även ramverket för ytterväggar lätt vara 24 tum o.c.. (Undantaget, enligt 2015 IRC, är 2×6-väggar som bär upp två hela våningar plus en taksammansättning ovanför, eller 2×4-väggar som bär upp en våning plus en taksammansättning ovanför). Zip-klädsel kan vanligtvis installeras antingen vertikalt eller horisontellt. Eftersom FHB-huset ligger i en zon med mycket vind vill vår ingenjör att alla sömmar ska vara blockerade, men han brydde sig inte om hur skivorna var orienterade.

De vanligaste argumenten mot 24-in.-o.c.-väggen är att det saknas spikning och att det är svårare att uppnå en helt plan väggyta på insidan. Argumentet med spikning verkar märkligt för mig – sätt bara spikning där du behöver det för köks- och badrumsskåp och armaturer och andra ställen som de flesta ramavläggare spikar, även med 16-tums spikning.Det är svårare att få och hålla en vägg lika platt vid 24 tum o.c. som vid 16 tum o.c. En lösning är att använda 5/8-tums gipsväggar, vilket vanligtvis fortfarande innebär en nettobesparing om man räknar in arbets- och materialbesparingar på grund av mindre vägginramning, med de extra fördelarna av bättre ljud- och brandskydd. Att se till att dubbarna på långa eller höga väggar är relativt raka och krönta i samma riktning är viktigt, som det alltid är. Du kan också använda konstruerade dubbar, som är fina och raka. Sidor är vanligtvis inte ett problem med 24-tums ramverk.

Jag erkänner att det tog ett tag innan jag tog steget till 24-tums golvstomme, eftersom golvets styvhet har stor betydelse för hur stabilt ett hus känns, även om det strukturellt sett inte är något problem. Argumenten för styrka och styvhet är desamma som för takbjälkar, vilket sällan är ett problem utom vid mycket långa spännvidder eller när djupet är begränsat. Jag skulle antagligen inte gå 24 tum o.c. med plywoodundergolv, men eftersom jag är ett stort fan av AdvanTech-undergolv oroar jag mig inte längre för det. AdvanTech är 28 % styvare än plywood, vilket direkt motsvarar mindre nedböjning över ett visst spann. (Varje del av ramverket böjs ut i någon grad; en stor del av teknik och byggnormer är att begränsa utböjningen till acceptabla nivåer utan att slösa material). Med hjälp av I-balkar är våra spännvidder för undergolvet faktiskt till och med mindre än 24 tum på grund av bredden på de övre flänsarna.

Böjhållfastheten hos AdvanTech – det vill säga om det belastas hela vägen till brottgränsen – är 60 % högre än plywood. Det är inte riktigt tillämpligt i vardaglig användning; det är bara ytterligare ett sätt på vilket det slår plywood. Jag har hört flera berättelser om entreprenörer som testat AdvanTech genom att låta det stå utomhus eller i hinkar med vatten i flera år, utan att det svällde eller delaminerades. Det är ett fantastiskt material.

Då vi har all inramning på 24 tum o.c. och staplar inramningselement så att vi kan använda enstaka topplattor, minskade vi den totala materialanvändningen avsevärt, maximerade energieffektiviteten och hade fortfarande en konstruktion som överträffar de tekniska kraven. Jag är säker på att det kommer att komma en del kommentarer från ”mer trä är alltid bättre”-folket, men jag gillar inte slöseri och jag försöker att inte göra något enbart av vana. Avståndet på 16 tum mellanrum är en vana som är kvar från plywoods tidiga dagar och innan konstruerade golvstommar uppfanns. Ett avstånd på 24 tum mellanrum är optimerat för moderna metoder och material.